Зелинг Шарлотта. Век модельеров 1900-1999

Подождите немного. Документ загружается.

Юбка в складку и сильно присборенный верх - силуэт «Ландыш», созданный

Диором в 1954 г., представляет собой новый вариант его «Нового направления»

В последней коллекции перед своей смертью Диор создал платье-футляр без

талии - это был силуэт «веретено». К узкой юбке надевался верх в форме ящика

Костюм вертикальной линии 1950 года. Как правило, верх шили узким с

глубоким подковообразным вырезом и басками

«Профилированная линия» осени 1952 года: талия узкая, грудь и бедра

сильно подчеркнуты, как ранее в форме песочных часов

Диор

263

Личность Диора была такая нежная, мягкая,

столь очевидно подвержена страхам ху-

дожника, что эти ее черты легко скрывали

под собой талант бизнесмена. Уже при пер-

вом посещении Америки, куда он прибыл в

1947 году по приглашению техасского

коммерсанта Неймана Маркуса для получе-

ния «Оскара» в области дизайна, Диор по-

нял, что этот рынок таит в себе возможнос-

ти, о которых никто не подозревал. «Мы

продаем идеи», - заявил он, имея при этом

в виду, что было бы позволительно свобод-

но копировать шедевры, но так, чтобы ав-

тор получал определенную сумму со всех

продаж Другими словами, Диор изобрел

лицензионное вознаграждение. С 1949 го-

да тиражирование каждой его идеи давало

проценты. Таким образом, производство

аксессуаров и духов сделалось очень вы-

годным. Первые духи, появившиеся уже в

1947 году, назывались «Мисс Диор», следом

за ними вышли «Диорама» и «Диориссимо».

Все это показало, насколько прав был Жан

Кокто, еще раньше расшифровавший имя

своего друга Диора как соединение двух

слов Di - от Dieu («Бог») и Or («золото).

Стремление к совершенству мучает каж-

дого великого кутюрье - миллиметры мог-

ли окончательно решить, что это: триумф

или падение, Диор же взвалил на себя до-

полнительныи груз -

открыл филиалы за

границей. Он изоб-

ретал специальные

модели для своих са-

лонов в Лондоне,

Нью-Йорке и Карака-.

се, ориентированные

на потребности и

пропорции фигуры

местных покупатель-

ниц. Проще говоря,

Диор должен был раз-

рабатывать . около

1000 моделей в год.

Подобный произ-

водственный план

был особенно обре-

менителен для такого

дизайнера, как Диор, -

ведь создать ориги-

нальную коллекцию

для каждого салона

было делом чести.

Здоровье Диора по-

шатнулось - отчасти

из-за гипертрофиро-

ванной мнительнос-

ти. В середине 50-х у

него были очевидные

симптомы стресса.

У мастера не хватает мест

Обычный позолоченный «кутюр-стульчик» позво-

лястся занять только особе с таким положением и

именем, как герцогиня Виндзорская (вторая спра-

ва). Остальные счастливы, что во время презента-

ции новой диоровской коллекции им удалось про-

рваться хотя бы на лестницу. Диору не привыкать

одевать благородных дам: среди его покупатель-

ниц принцесса Маргарет, принцесса Сорайя,

принцесса Югославии, принцесса Наполеон, гер-

цогиня Парижа, княгиня Грация Патриция. В 1957

году никто не подозревал, что это была последняя

демонстрация мод великого мастера

Армии слуг, которая заботилась о его раз-

личных домах, приходилось носить мехо-

вые тапочки, чтобы сохранять абсолютный

покой Диора. Иногда нервы у художника

бывали так напряжены, что его прорица-

тельница и его шофер Перротино, любов-

ник Диора в далекой юности, должны бы-

ли несколько раз объезжать квартал, преж-

де чем кутюрье решался войти в салон на

авеню Монтань. Его заведующую мадам

Раймонду иногда среди ночи будил теле-

фонный звонок хозяина - он плакал, как

ребенок.

Посторонние едва ли замечали какие-

либо изменения в Диоре, кроме того, что

он все сильнее худел. Только Перротино

была известна глубочайшая тайна Диора:

у него было уже два сердечных приступа.

И была еще одна тайна - многие годы он

был несчастен в любви. Бесчисленные

привлекательные молодые люди отказы-

вались предложить ему нечто большее,

чем дружба. В конце концов, в 1956 году на

его склонность ответил взаимностью

смазливый юноша североафриканского

происхождения Жак Бенита. По-деревен-

ски консервативный, постоянно думав-

ший о своей репутации, Диор был так

влюблен, что появлялся с новым другом

на людях. Для него Диор хотел казаться

особенно привлека-

тельным, поэтому в

1956 году он решил

пройти курс похуда-

ния в Монтекатини.

Прорицательница

Делахайе, увидев в

картах тревожные

знаки, заклинала его

изменить планы.

Впервые в жизни Ди-

ор не послушал ее

совета. Вместе со

своим шофером, за-

ведующей салоном

мод и молодой кре-

стной дочерью он

отправился на ку-

рорт в Италию. На

десятый день своего

пребывания там, 23

октября 1957 года

вечером Диор упал

без сил, едва успев

закончить партию

канасты. В 52 года от

внезапной останов-

ки сердца скончался

один из самых влия-

тельных модельеров

всех времен.

264

Диор

с.

265:

Вдохновение: на

фото Ричарда Аведона

1955 года модель До-

вима позирует в длин-

ном платье от Диора

между двух слонов в

Зимнем Цирке в Пари-

же. Этот снимок для

многих фотографов

моды послужил свое-

образным стимулом

покинуть студию и на-

чать съемки в самых

необычных местах

Фотогафия

Ричарда Аведона

Довима со слонами,

вечернее платье от

Диора, Зимний Цирк,

Париж, август 1955

Вопрос: как это выглядит изнутри...

...касался каждой женщины 50-х, потому

что без соответствующего «каркаса» не-

возможно было сотворить «Новое направ-

ление». Хотя Диор декларировал, что его

линия после широкоплечих «боксерских»

костюмов военного времени вернула жен-

щине истинно женскую форму, о естест-

венности здесь не шло и речи. Пышные

плечи и бедра создавали округлые формы,

которые еще сильнее подчеркивали затя-

нутую талию. Диор сам разрабатывал под-

ходящий «каркас» для своих моделей. Это

были короткие тесные юбочки из тафты,

которые создавали нужный объем благо-

даря рюшам и розеткам в соответствую-

щих местах. Это были и вшитые бюс-

тгальтеры а 1а корсет из тюля и китового

уса с целомудренной подкладкой в де-

кольте и жесткими крючками.

Жак Фат даже получил патент на «bustier

corbeille», которые вшивались в его модели с

глубоким вырезом. Его «бюстье на косточ-

ках» сделало самостоятельную карьеру: бла-

годаря ему в 90-е годы возникло чудо «вон-

дербра». Основа этой конструкции, обшитые

тканью, отстроченные проволочные полу-

кольца, располагались под грудью. Они-то и

были «несущим элементом». В зависимости

от давления на верх и на середину, от формы

чашечки, вкладок и бретелек получался эф-

фект более или менее пышной груди.

Марсель Роша считается изобретателем

«guepiere», пояса в две ладони шириной,

который помогал достичь вожделенной

осиной талии. Ему же приписывается и

«corselet*, современный облегченный ва-

риант корсета. Под дневное платье, осо-

бенно под свитер и юбку женщины наде-

вали двойной «каркас», состоящий из

бюстгальтера с простроченными остро-

конечными чашечками и эластичного

корсажа, который начинался выше талии

и опускался до основания бедра - правда,

у него была досадная склонность скручи-

ваться как вверху, так и внизу. Здесь могли

помочь только жесткий пояс сверху и ней-

лоновые чулки внизу на тугих резинках.

Пока в «от кутюр» искали изящные реше-

ния, каким образом укрепить юбку, чтобы

достигнуть вожделенного «излома» в та-

лии, потребители Pret-a-porter и готового

платья довольствовались нижними юбка-

ми. Их шили из перлоновой тафты, тюля

или из хлопчатобумажной ткани. Тинэйд-

жеры часто надевали до четырех нижних

юбок - гарантия того, что даже во время

переворота в рок-н-ролле будут видны

только воланы и рюши.

С.

268:

Так выглядела изнанка дио-

ровских моделей - пластин-

ки из китового уса, вынуждав-

шие манекенщицу держаться

прямо, и бюстгальтеры со

вкладками, придававшие

любой груди пышность

внизу слева направо:

Что была бы нижняя юбка без

рок-н-ролла и переворотов?

В конце концов, это возмож-

ность показать, как все выгля-

дит изнутри - ничего при

этом не обнажая (слева).

Форму под платьем-футляром

обеспечивал сплошной сужа-

ющийся корсет - неважно,

насколько стройной была но-

сительница платья и какие

проблемы для нее мог создать

этот панцирь (в середине).

Бюстгальтер без бретелек -

необходимый компонент из-

любленного коктейльного

платья с открытыми плечами.

В 50-е не принято было хо-

дить без бюстгальтера, даже

если в нем не было особой

нужды (справа)

Как это выглядит изнутри

Блестящей эпохи без

трагедий не бывает

В 1954 году в возрасте 42 лет от лейкемии

скончался Жак Фат; через три года в воз-

расте 52 лет сердечный приступ оборвал

жизнь Кристиана Диора. Конечно, у них

были последователи и немало конкурен-

тов, но показалось, что на мир моды легла

глубокая тень, предвещающая ее закат. По

крайней мере, пришел конец золотой эры

с ее «золотыми мальчиками». С 60-х моду

определяла революционно настроенная

молодежь и ее «уличный стиль». Никто

уже не осмелится сказать, подобно Диору:

«Я освободил женщин от природы», или

утверждать, как Жак Фат: «Женщины -

плохие модельеры. В моде их единствен-

ная задача - носить модные вещи».

Это высказывание возмутило Коко, пре-

бывавшую в Швейцарии в эмиграции, и

уже через месяц 72-летняя Шанель верну-

лась в Париж, чтобы после 15-летнего пе-

рерыва представить новую коллекцию, -

но к тому времени Фат, молодой провока-

тор, был уже мертв. Поскольку слова Фата

еще не забыли, то первая после возвраще-

ния коллекция Шанель была встречена

прохладно.

До войны лидировали женщины, те-

перь - мужчины. Они превратили моду в

«болыттой бизнес». С малыми суммами

никто уже не работал - а ведь на рубеже

столетий Жанна Ланвен основала свой

салон, имея всего 300 франков. Фабри-

кант тканей Марсель Буссак вложил в дом

Диора 500 тысяч долларов!

Но женщины отвоевали свое место сре-

ди дизайнеров моды. Во главе с Коко Ша-

нель. Ведь именно сейчас, в преклонных

годах, она изобрела костюм, который все-

гда будет носить ее имя. Ничего подобного

ни до, ни после нее не удавалось ни одно-

му кутюрье! «Шанель», этот просто сшитый

костюм из легкого как перышко твида с

окантовкой и прикрывающей колено юб-

кой, до сих пор остается символом истин-

ной элегантности. Миллионы различных

копий его можно встретить на улицах от

Токио до Нью-Йорка.

Преломленной во мно-

жестве зеркал показал

фотограф Роберт Дуасно

постаревшую великую

[Панель, возвратившуюся

из эмиграции. Она стоит

перед зеркальной стеной

на лестнице между свои-

ми аппартаментами и

ателье. Отсюда она могла

незаметно наблюдать за

работой - многим изве-

стна была ее привычка

все контролировать. Фо-

то оказалось не просто

символичным: своим ве-

ликим успехом Мадемуа-

зель доказала миру моды:

женщины лучше знают,'

что они хотят носить

Блестящей эпохи без трагедий не бывает

271

Юбер де Живанши

Последний джентльмен:

благородное происхождение

Юбера де Живанши не имеет

документального подтверж-

дения, но повадки у него бы-

ли явно аристократические.

Тем трогательнее был его

уход, когда в угоду новым

спонсорам он покинул свой

дом моды и уступил место

более молодым и менее так-

тичным дизайнерам - снача-

ла Джону Галлиано, затем

Александру Мак-Куину. Это

белое платье, затканное бе-

лым льном, и к нему черное

болеро из джерси ведут свое

происхождение от Живанши

50-х годов (внизу справа). А

эта узкая облегающая модель

из пятнистой ткани (внизу

слева) - из коллекции Галли-

ано осень/зима 1996-97

с.

273:

Капучина была одной из кра-

сивейших манекенщиц того

времени, и ее немедленно

пригласили сниматься в кино.

Между прочим она сыграла

в фильме «Что нового, киска»

Юберу де Живан-

ши было всего 25

лет, когда в 1952 го-

ду он открыл свой первый салон. Таким об-

разом, он оказался самым молодым из

творцов высокой моды. До этого он в тече-

ние четырех лет разрабатывал детали для

бутиков Скиапарелли. Его первая коллек-

ция - в нее вошла, например, скромная

хлопчатобумажная белая блузка с порази-

тельными черно-белыми воланами на ру-

кавах - привлекла такое же внимание прес-

сы, как Диор с его «Новым направлением».

Казалось, Живанши, с его забавными узора-

ми на ткани и свежими цветами, обновит

кутюр, но художник не считал себя рево-

люционером, он стремился только к совер-

шенству. Своим примером и учителем он

избрал сурового испанца Баленсьягу, и

вскоре Живанши стали считать храните-

лем традиций классической высокой моды,

которая поднимает технику обработки и

шитья до настоящего искусства.

Живанши поддержал Баленсьягу, когда

тот в 1957 году решил не допускать прессу

на свои показы. Чтобы журналисты не мог-

ли влиять на мнение покупателей, им поз-

волялось в первый раз увидеть новую кол-

лекцию лишь восемь недель спустя.

Естественно, пресса объявила бойкот. Но

поскольку Баленсьяга после ранней смерти

Диора считался ведущим кутюрье, его мне-

ние нельзя было игнорировать. Живанши

извлек выгоду из того, что его имя произно-

силось рядом с именем его друга и покрови-

теля буквально на одном дыхании. Он и без

того неизменно привлекал к себе внимание

средств массовой информации, с тех пор как

начал одевать новую звезду Голливуда Одри

Хёпберн - как для съемок, так и в частной

жизни. Отсюда пошла их дружба, создавшая

особый стиль, дружба до самой смерти.

272

Юбер де Живанши