Бобрихин А.А. (ред.-сост.) Народное искусство Урала. Традиционный костюм

Подождите немного. Документ загружается.

ПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОР ТКАНЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ

кроснах ткали в две нитченки широкие опояски и кушаки, исполь-

зуя нити утка нескольких цветов и прибивая ткань бердом: «Опояс-

ка

—

по кафтану цветастая, широкая. Полосатые, в клеточку, ткали на

кроснах». Способом, который сочетает витье и переплетение нитей

основы с использованием утка, пояса ткали с помощью деревянных

дощечек. Квадратные деревянные дощечки с отверстиями называли

также «топки», «карты»: «Мать и

круглы,

поесья из бутылки и в кар-

точки ткала».

Способы изготовления поясов, бытовавшие на Урале, их конструк-

тивные и графические черты являются самыми наглядными свиде-

тельствами связи художественной образности и техник народного ис-

кусства

древними истоками мифопоэтического отношения человека

к окрркающему миру и архаичными ритуалами наших предков.

Наш краткий обзор способствует первому знакомству читателя с

многообразием приемов и изделий народного художественного тек-

стиля, применявшихся при изготовлении одежды. За рамками статьи

остались такие важные художественно-ремесленные технологии, как

изготовление кружевных женских шалей, золотное шитье головных

уборов, вязание и некоторые другие. Мы надеемся на продолжение

исследований и публикаций по данной теме, в том числе при помощи

и поддержке наших добровольных и бескорыстных помощников

—

коллекционеров и краеведов

—

энтузиастов сохранения культурного

наследия народов Урала.

Рис. 1.29. Пояс топковый

«со словесами»

Рис. 1.30. Пояс топковый

«со словесами»

IS j искусство J\)pcUcl

Н.Г. Сидорова

РУССКИМ

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ

20 ; Шро^но£ искусство J\)j>cUci

Рис. 2.1. Гулянье на Лисьей горе.

Худояров И.

Ф.

Первая половина XIX

в.

Фрагмент. Нижнетагильский

^музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

/УЦ ктивное заселение Урала русскими

началось во второй половине XVI

^^ Ц века. Переселенцы, среди которых

преобладали выходцы с Русского

Севера, осваивали верховья Камы. Крестьян-

ская земледельческая колонизация края спо-

собствовала увеличению населения Урала,

особенно в XVII в., за счет выходцев из цент-

ральноевропейских районов, Среднего Повол-

жья и Поморья, с численным преобладанием

поморцев. Эта волна и обусловила сосущест-

вование и взаимодействие северорусского и

среднерусского компонентов традиционной

материальной культуры,

том числе и одежды:

переселенцы принесли с собой региональные

варианты русского костюма.

До петровских реформ XVIII в. традици-

онный русский костюм был одеждой разных

слоев населения. Указы Петра I предписывали

носить «венгерское», а потом и «немецкое»

платье всем сословиям, кроме крестьянства и

духовенства.

этот период европейское влия-

ние не коснулось одежды земледельцев, тради-

ционный костюм продолжал бытовать у крес-

тьянского населения Урала.

Развитие горнозаводской промышленнос-

ти на Урале в начале XVIII в. вновь вызвало

волну переселенцев, в основном из Среднего

Поволжья, центральных уездов России и Вят-

ской земли. Крестьян из своих поместий на

строительство частных заводов переселяли на

Урал заводовладельцы.

Значительную часть прибывших на завод-

ские работы переселенцев составили старооб-

рядцы. Неизменность религиозных убеждений

и быта старообрядцев способствовала сохра-

нению их традиционных форм одежды. Так,

например, значительную прослойку в составе

рабочих нижнетагильских заводов составляли

старообрядцы

—

переселенцы из Нижегород-

ской губернии, что обусловило длительное со-

хранение традиционной одежды этой регио-

нальной группы. Городское старообрядческое

купечество также носило «русское платье».

Рис. 2.2. Гулянье на Лисьей горе.

Худояров

И. Ф.

Первая половина XIX

в.

Фрагмент. Нижнетагильский

музей-заповедник горнозаводского дела Среднего Урала

русский : __

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ : 27

Рис. 2.3. Женский костюм с рубахой на кокетке.

Каменск-Уральский краеведческий музей

Претерпевая изменения, традиционный

костюм продолжал бытовать у крестьянско-

го и отчасти у заводского населения Урала до

начала XX в. Старые, традиционные формы

одежды у крестьян на некоторых территориях

сохраняются до 20—30-х годов XX в. Пример-

но до середины XIX в. традиционный костюм

разных по достатку групп сельского населения

сохранял устойчивые формы, различия состоя-

ли в количестве предметов одежды и качестве

тканей, из которых они были изготовлены. Со-

стоятельные жители имели в своем гардеробе

одежду из покупных, импортных тканей, в

то время как бедные шили одежду из тканей

собственного производства. Покупные фаб-

ричные ткани использовались для изготовле-

ния праздничной одежды, будничную одежду

крестьяне до конца XIX в. шили преимущес-

твенно из тканей домашнего изготовления,

своедельщины.

Традиционный костюм изменялся в пер-

вую очередь в деревнях, расположенных на

торговых путях, имеющих тесные связи с го-

родами и заводскими поселками. Перемены

в одежде разных конфессиональных групп

(православных и старообрядцев) имели свои

особенности.

Во

второй половине

XIX в.

право-

славное крестьянское население, особенно мо-

лодежь, старалось шить праздничную одежду

по моде. Новые веяния в деревню приносили

мужчины, вернувшиеся из города с отхожих

прол4ыслов. С развитием товарно-денежных

отношений в деревне появляются новые фаб-

ричные ткани, более широкое их употребле-

ние ведет за собой и изменения

крое одежды.

Под влиянием моды в традиционный празд-

ничный костюм сельского населения прони-

кают новые предметы городской одежды.

В старообрядческой среде наблюдался об-

ратный процесс: новые формы приживались

в будничной одежде, в то время как одежда

обрядовая (моленная, свадебная, смертная)

сохраняла старые формы.

22 j

ЭДаро^ноС

искусство J\)pcU<i

Рис. 2.4. Сарафан глухой.

Российский этнографический музей

(коллекция 8 762)

ЖЕНСКИМ КОСТЮМ

сновным типом женской одежды на Среднем Урале являл-

ся комплекс с сарафаном.

Пермской губернии в начале

XIX

в.

сарафан бытовал

разных социальных слоев и сосло-

вий: мещан и купцов, заводских служащих и крестьян.

комплекс одежды

сарафаном входила

рубаха,

пояс, иногда запон

(фартук) или душегрея, головной убор

—

шамшура или кокошник.

Сарафаны, одинаковые по крою, могли шить из различных тка-

ней: ситник (из ситца), кашемирник, гарусник, китайник, куманник,

выбойчатник (из бухарской бумажной ткани). Название дубас, пер-

воначально относившееся к косоклинным сарафанам из холста, под-

вергнутого дублению, в дальнейшем использовали по отношению к

разным по крою и материалу изготовления сарафанам.

Разные типы сарафанов последовательно сменяли друг друга или

существовали одновременно у разных групп населения. По признаку

кроя различают сарафаны туникообразного, косоклинного и прямого

типа и сарафан на кокетке.

Глухой туникообразный сарафан шили из перегнутого по ли-

нии плеч полотнища, в котором делали вырез для головы, и боковых

клиньев. Этот тип сарафана считается наиболее древним. Длительное

время туникообразный сарафан сохранялся в качестве ритуальной

одежды у некоторых групп старообрядцев.

Интересен глухой сарафан

—

ферязь

—

из коллекции Российского

Этнографического Музея (фонд Музея народов СССР), принадлежав-

ший жительнице Пермской губернии. Сарафан с рубахой, поясом,

кокошником и фатой составлял костюм, который экспонировался в

1867 г. на выставке Дашковского этнографического музея. Сарафан

сшит из синей ткани фабричного производства (нанки), на холщовом

подкладе, имеет узкие ложные рукава, свисающие сзади. По проймам,

концам рукавов, подолу и середине переда нашит красный шерстя-

ной шнур. Отделка шнуром с воздушными петлями для пуговиц по

всей длине переда имитирует застежку (подобно настоящей застеж-

ке косоклинного распашного сарафана), разрез на груди неглубокий.

Уже в середине XIX

в.

такой сарафан на территории Пермской губер-

нии являлся большой редкостью (Рис. 2.4).

Комплекс с косоклинным сарафаном наиболее долго бытовал в

среде горнозаводского населения, состоящего в основном из старооб-

рядцев. Этот костюм следует отнести к среднерусскому типу женской

одежды, так как старожильческая основа заводского населения пред-

ставлена в основном выходцами из средней полосы России.

Косоклинный сарафан распашной с застежкой или со швом,

проходящим спереди, состоял из двух передних полотнищ, одного

заднего полотнища и боковых косых клиньев. Сарафан такого типа

изготавливали из холщовой, шерстяной, бумажной или шелковой

ткани.

русский : __

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ : 27

Рис. 2.6. Фрагмент сарафана

Ранние косоклинные сарафаны шили

широкими, цельнокроены-

ми в области плеча проймами. К XIX в. широкие проймы заменились

узкими проймами или лямками, нередко их выкраивали цельными

с сарафаном (Лебедева, Маслова, с. 207). На спине в месте соедине-

ния лямок (пройм) остается важная деталь, так называемая лапочка.

У косоклинных сарафанов конца XIX

—

начала XX вв. лапочка могла

быть размером с ладонь и выкраивалась вместе со спинкой сарафана.

Примечательно, что лапочка сохранялась и у прямых сарафанов, но

была меньших размеров и кроилась отдельно от спинки или имити-

ровалась наложением узких лямок друг на друга.

В конце XIX

—

начале XX вв. заводские жительницы продолжали

носить косоклинные сарафаны как праздничные и моленные. Ярким

образцом комплекса с косоклинным сарафаном является костюм

жительниц нижнетагильских заводов. Долго носили косоклинные

сарафаны и в Екатеринбурге. Сарафаны сшиты из разнообразных

Рис. 2.7. Фрагмент сарафана

Рис. 2.5. Праздничный костюм

заводской жительницы:

косоклинный сарафан, рубаха, пояс,

девичья повязка. Нижнетагильский

музей-заповедник горнозаводского

дела Среднего Урала

24 j ^fdpo^KoC искусство £)f>dAd

Рис. 2.8. Костюм

с косоклинным сарафаном,

д. Нижние Таволги

Невьянского района

Свердловской области

шелковых и хлопчатобумажных материй: штофа, тафты, бархата,

поплина. По месту застежки или серединного шва сарафана приши-

ты воздушные петли из шелкового или золотого шнура. На этот же

шнур с другой стороны застежки нанизаны дутые металлические или

хрустальные в оправе пуговицы. По серединному шву (застежке), по

проймам и на лапочке сарафаны украшены золотым позументом или

золотым кружевом. Косоклинный сарафан подпоясывали шелковым

или шерстяным поясом с кистями.

С таким сарафаном надевали белую или светлую цветную (розо-

вую, желтую) шелковую или кисейную рубаху.

большинстве случаев

это бесполиковые рубахи,

которых отсутствовали плечевые вставки и

рукава пришивались непосредственно к вороту. У такой рубахи ворот

собирали

мелкие сборки, зауженный к кисти рукав украшали изящ-

ной вышивкой или кружевом.

начале

XIX в.

современник упоминает

в костюме заводских женщин «долго-и-узкорукавные рубахи» (По-

пов,

с.

99). Рубахи с длинными рукавами и разрезом у локтя бытовали

у заводских жительниц Нижнего Тагила и во второй половине XIX в.

случае надобности руки высвобождались, а рукава связывались и за-

кладывались за шею (Крупянская, Полищук,

с.

127).

Прямой сарафан начинал входить в употребление в Пермской

губернии в начале XIX в. В середине XIX в. пожилые женщины еще

продолжали носить косоклинные сарафаны, в то время как молодежь

предпочитала более модные прямые сарафаны. Прямые будничные

сарафаны шили из домотканого окрашенного холста, пестряди, на-

бойки, а праздничные

—

из покупных шелковых, хлопчатобумажных,

шерстяных тканей фабричного изготовления.

отличие от косоклин-

ного, прямой сарафан делали из нескольких прямых полотнищ, соб-

ранных вверху складками или сборками, на узких лямках.

Сарафаны прямого покроя разнообразны по способам оформ-

ления верхней части переда и спинки сарафана. Можно выделить

тип сарафана, верхняя часть переда и спинки которого заложена в

складки (пластики) или сборки (боры) и обшита по всему перимет-

ру обшивкой. У другого типа прямого сарафана перед выше спинки,

оформление сарафана по переду и спинке одинаково или имеет раз-

личия. Спинка у такого типа сарафана также может иметь отрезную

деталь

—

поясничку, дополнительно дублированную. Такие сарафаны

с отрезной спинкой широко бытовали в Северном Приуралье.

Способы декорирования прямых сарафанов были разнообразны.

Сарафаны могли отделывать по верхнему краю и краям лямок узкой

обшивкой из ткани контрастного цвета. На некотором расстоянии от

низа сарафана могли быть пришиты полосы ткани контрастного цве-

та, кружево или ленты. Старожилы Алапаевского и Режевского райо-

нов Свердловской области сообщают об украшении грудки сарафана

вышивкой и бисером. На одном сарафане могли сочетаться разные

виды декора.

русский : __

ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ : 27

Рис. 2.9. Рубаха поликовая.

Каменск-Уральский краеведческий музей

До конца XIX в. наиболее употребимой нательной одеждой, на-

деваемой с сарафаном, была поликовая рубаха, которая кроилась с

приставными деталями

—

поликами,

—

располагавшимися в области

плеча. Она могла быть сшита целиком из одного материала (однос-

танксС)

или состояла из верхней и нижней частей (полустанье). Верх-

няя часть составной рубахи

(рукава,

приставка) шилась из более тон-

кого холста, пестряди, ситца, а нижняя часть (становина, станушка,

станок)

—

из более грубого холста Ворот большинства поликовых

рубах плотно охватывает горло, ткань вокруг горловины собрана в

мелкие сборки. Ворот оформлялся узкой обшивкой или небольшим

воротником. Рукав мог быть широким по всей длине, тогда по краю

его собирали в складки и обшивали, или зауженным, тогда край рука-

ва могли украшать кружевом.

Во второй половине XIX

—

начале XX вв. женские повседневные

и праздничные рубахи шили из разных материалов. Для будничных

рубах

—

холстянух и пеструх

—

ткали холст и пестрядь в мелкую

Рис. 2.10. Костюм

с прямым сарафаном,

с. Покровское Артемовского района

Свердловской области

26 I dfaf>о£ко£ искусство ^JpcUd.

Рис. 2.12. Сарафан прямой,

с. Черемисское Режевского района

Свердловской области

Рис. 2.11. Женский костюм с прямым сарафаном

с. Черемисское Режевского района Свердловской области

клетку. Праздничные поликовые рубахи шили из хлопчато-

бумажной фабричной ткани (ситец, кисея), их украшали вы-

шивкой по вороту, поликам и краю рукава (Рис. 2.10).

Заслуживает внимания поликовая рубаха из коллекции

Каменск-Уральского музея, сшитая с особым изяществом.

Рубаха из тонкого хлопчатобумажного полотна, горловина и

верхняя часть рукава (у полика) заложены мелкими встреч-

ными складками. Прямой, достаточно высокий воротник

рубахи отворачивается, ворот застегивается на пряжку кус-

тарной работы

—

схватчик. Край широкого рукава оформлен

оборкой (Рис. 2.9).

Интересной особенностью уральского женского костю-

ма является бытование комплекса, в котором темная по-

ликовая рубаха сочетается со светлым прямым сарафаном.

Например, костюм жительницы с. Черемисское Режевского

района состоял из темно-красной рубахи и розового сарафа-

на. (Рис. 2.11)