Курсовой проект - костюм 17века Барокко
Подождите немного. Документ загружается.
3. Форма и особенности конструкции одежды.
Испанский каркасный костюм XVI в. остается и в европейском костюме XVII
в. Но из костюма уходят:
1) карикатурная прокладка (в мужском костюме);
2) жесткая каркасная юбка.
Формы мужского костюма становятся декоративными, линии — более
естественными. Декорация в костюме — обилие лент, кружев и т. д. —
преобладает над конструкцией.
Черты развития конструирования и моделирования в первой половине века
особенно заметны. Например, с помощью композиционных линий в женском
костюме создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых
плеч. Пышная юбка и балонообразные рукава контрастируют с торсом, затянутым
корсетом. Это впечатление усиливается наклонными линиями рельефов.
Костюм XVII в. характеризуется сложным кроем с изобилием разрезных
вертикальных линий. Эти линии позволили создать прилегающий силуэт в
костюме.
Короткий мушкетерский плащ «казак» — один из вариантов решения
костюма с помощью разнообразных деталей и способов их соединения. Казак
можно, используя многочисленные застежки (до 150 петлиц и пуговиц),
превратить в короткую пелерину или же одежду с длинными и широкими
рукавами. Иногда спинка пристегивалась к боковой части рукава, впереди
оставались разрезы для свободного движения рук.
Женская одежда в течение столетия изменялась постепенно, приобретя в
итоге профильный силуэт. Мужской костюм претерпел изменения несколько раз.
От военной одежды к двойной юбке – штанам, затем снова стал более
мужественным. Изменился перечень одежд. Появились жюстокор, веста, под ней
сорочка, кюлоты (узкие штаны до колена). Однако рейнгравы некоторое время
носили и с жюстокором.
Обилие тканей, кружев, лент и других отделок говорит о значительном
преобладании декоративного решения костюма над конструктивным. Тем не
менее можно заметить интересные черты развития конструирования и
12
моделирования одежды, особенно в первой половине века. Модельеры и портные
находят удивительно точное конструктивное решение костюма для придания
фигуре определенной схемы с помощью зрительных иллюзий.
Так, в женском костюме с помощью композиционных линий создается
зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Затянутый
корсетом торс контрастирует с пышной юбкой и баллонообразными рукавами.
Наклонные линии рельефов на спинке усиливают это впечатление.
Вариантное решение костюма с помощью разнообразных деталей и способов
их соединения представляет короткий мушкетерский плащ казак.
Сложный крой с обилием вертикальных разрезных линий, создающих
прилегающий силуэт изделия, характерен для костюма XVII в. Полочка и спинка
колета имеют отрезной бочок с прогибом на талии, с незначительным
расширением книзу. Глубокий раствор плечевой вытачки обеспечивает плотное
облегание изделия по плечам и груди. Рукав с невысоким окатом имеет прямую
форму и одинаковую ширину по всей длине. Внизу он собирается манжетой.
Многообразие мужского и женского гардероба предполагало наличие всех
видов одежд: накладных, распашных, драпирующихся.
Женский костюм.
В основе женского костюма остается каркас, костяной корсет с
металлическими пластинками, форма которого на протяжении века меняется
неоднократно. В начале века — короткие полужесткие корсеты, в середине и
особенно в конце — длинные с бюском, сильно затягивающие талию и
приподнимающие грудь. Форма корсета полностью отражала модный силуэт,
который на протяжении века менялся.
Нижняя часть платья не имела жесткой каркасной основы, но продолжала
оставаться объемной за счет одновременного ношения нижней накрахмаленной и
нескольких верхних юбок.
В начале века женщины носили распашное платье роб, под ним котт с
веерообразным каркасным воротником, отделанным кружевом. Нижнее платье
котт состояло из лифа или корсажа и юбки. Лиф спереди имел съемную вставку,
законченную треугольным мысом, низкий и широкий отложной воротник,
13
отделанный кружевом. Платье котт было на каркасной основе, которая надевалась
поверх рубашки, с завышенной талией. Верхним платьем служил широкий
распашной роб с широкими укороченными рукавами и высокой линией талии.
Роб застегивался на петлицы и пуговицы, оставляя открытой весь перед нижнего
котт. Цветовое сочетание верхнего и нижнего платьев обычно решалось
контрастно (темное и светлое).
Роб, который имели право носить только дворянки, шили со шлейфом. Юбка
роба, распашная от талии, также драпируется и отворачивается, открывая юбки
котт. Многочисленные складки и драпировки юбок значительно расширяли
линию бедер, увеличивали объем нижней части женской фигуры.
В 30-е годы продолжали носить роб и котт, но воротник роб стал отложной,
рукава широкие баллонообразные из полос либо декорированные узорчатой
тесьмой. Рукава были перехвачены на сгибе или в нескольких точках. С
отложным воротником хорошо сочеталась прическа «Мария Медичи» с челкой
«гарсетт» (девчонка) и пышными туфами у щек. Лиф роб как бы расходился на
груди и соединялся поперечными полосками ткани, сквозь которые видна была
ткань съемной вставки с треугольным мысом, прикреплявшаяся к лифу котт. Роб
и котт были разного цвета и из разнофактурных тканей.
В целом для женского костюма первой половины века характерны большие
объемы. Женская обувь на каблуке способствовала вытягиванию силуэта по
вертикали. Поверх роб и котт надевалось широкое и длинное манто с капюшоном
либо легкая пелерина в зависимости от сезона.
К середине века линия талии возвратилась на место. Каркасная основа
сохранилась, но приобрела другую форму. Лиф узкий остался с треугольным
мысом, а юбка приобрела воронкообразный каркас на китовом усе. Рукава
пышные, с разрезами и бантами. Декольте широкое, но неглубокое, отделано
полосой ткани или кружев.
Во второй половине века силуэт женского костюма резко меняется. Рукава
теряют объем и становятся короче (до линии локтя). Внизу они украшаются
широкими кружевными оборками.
14
Со второй половины века воротники заменили накинутые на плечи косынки
из легких прозрачных тканей: газа, шифона, отделанные кружевом по краям.
Косынки стягивали на груди, скалывая брошками или завязывая бантами.
Глубокий вырез декольте без воротников оформляли оборками различной
ширины и формы из гипюра, кружева, гофрированного батиста.
В качестве теплой зимней одежды служил утепленный тяжелый роб, надетый
на котт. В обиход вошла домашняя одежда — легкая, из более тонких тканей.
Широко применялись вышивка и аппликация, особенно на съемной вставке
лифа. В летней одежде использовали кружево и тончайший газ на цветном чехле,
что создавало живописный эффект.
В течение времени форма декольте и рукавов менялась, но всегда оставалась
двойная юбка, состоящая из модеста и фрипона. Модест (скромная) — верхняя
юбка, юбка платья роб, а фрипон (шаловливая) — нижняя юбка, юбка платья
котт. Нижняя юбка на каркасе называлась «секрет».
Иногда носили котт без роб. В этом случае на юбку платья котт (фрипон)
надевали съемную юбку модест со шлейфом. Шлейф — отличительная черта
одежды дворянок. Чем длиннее шлейф, тем родовитее была его обладательница.
Модест и фрипон будут присутствовать в костюме женщин до конца
столетия, хотя на разных этапах развития моды они будут декорироваться и
драпироваться по-разному.
К концу столетия женский костюм и прическа приняли четко выраженный
профильный силуэт. Котт приобрело глубокое квадратное декольте и узкие в 3/4
рукава с кружевами и оборками по низу. Модны стали черные кружева, которые
ввела в моду набожная фаворитка стареющего Людовика XIV — мадам
Ментенон. Муфты, палантины и перчатки, усовершенствованные в крое, стали
очень популярны. Особенно любил муфту король, который прятал в нее зябнущие
руки. К тому же муфта способствовала сохранению красоты рук.
В нижней одежде остается одно платье, но с двойной юбкой. Применяется
более жесткий корсет, делающий фигуру тоньше и изящнее. Женщины носили
чулки на подвязках и панталоны длиной до колена.
15
У француженок белье состояло из нижней рубашки, светлых шелковых чулок
и панталон, богато украшенных рюшем и оборками.
Также нижней одеждой служило нижнее платье. Лиф платья, кроенный по
форме корсета из китового уса, туго стягивался и спереди застегивался на банты и
кружева, с декольте овальной формы, украшенным оборками и кружевами.
Верхних одежд практически не было, в зимнее время нижнее платье
выполнялось на меховой подкладке.
Наряду с испанскими яркими, светлыми, чистыми тонами в моду входят
нежные полутона: серые, белые, черные, желтые, подчеркивающиеся цветовым
контрастом, например, огненно-красное нижнее платье, серое — верхнее.
Мужской костюм.
В первой трети XVII в. мужчины носили сорочку, короткую куртку пурпуэн,
неширокие штаны разной длины и плащ. Мужской костюм испытал влияние
одежды мушкетеров и сочетал в себе военизированный стиль с обилием лент,
кружев, пуговиц и бантов. Модны воротники «а-ля Ван Дейк» и шляпы «а-ля
Рубенс». Воротники «мельничные жернова» носили в основном представители
городских профессий и купцы. После запрета церковью кружевных воротников
появились отложные воротники рабат с завязками под горлом.
Пурпуэн состоял из короткой, до талии, спинки и несколько удлиненного
переда с мысом. К лифу пришивалась баска из отдельных трапециевидных
клиньев разного размера. Места прикрепления частей баски к лифу отделывались
пышными бантами. Рукава пурпуэна были широкие, у проймы отделанные
эполетами (крылышки, напоминающие испанские наплечные XVI в.), часто с
продольными разрезами, сквозь которые была видна ткань сорочки или
декоративная шелковая ткань отделки. Пурпуэн застегивался выше талии, при
этом обычно была видна сорочка.
Штаны, так же, как и пурпуэн, довольно часто имели разрезы с отделкой
шелком. Обычно штаны надевали на шелковые чулки, а на них под сапоги еще
одни полотняные (в роли чехлов), к верху которых пришивали кружева. Иногда
кружева вкладывали в верхнюю часть ботфортов, как в кульки.
16
Поверх пурпуэна часто надевали манто — круглый плащ с разрезом спереди
и квадратным воротником. Довольно часто манто отделывали мехом.
Среди военных была популярна одежда казак — гибрид куртки и плаща с
огромным числом пуговиц. Благодаря им части казака можно было
комбинировать и получать разные фасоны. Короткий прямой казак носили
мушкетеры.
Обязательной деталью дворянского костюма была шпага, прикрепленная к
перевязи. Она могла быть парчовой или ременной. Надевали перевязь через
правое плечо, шпагу к перевязи крепили слева, чтобы она была расположена
почти вертикально к полу.
К 30-м годам появился новый вид штанов — панталоны. Это были прямые
ниже колена штаны, низ которых был отделан петлями из лент.
В середине XVII в., в период «детской моды», костюм состоял из короткой
куртки брасьер с рукавами до локтя или без них, с отделкой оборками и бахромой
на плечах, лентами и позументами по краям; сорочки с кружевами и бантами,
пышной, с напуском, выпущенной из-под брасьера, с буфированными рукавами,
перехваченными в нескольких местах лентами, и штанов — рейнгравов. При этом
под складчатую юбку надевали штаны-шаровары. Отделка рюшами застежки на
сорочке получила название жабо. Пожилые седовласые придворные неловко
чувствовали себя в такой одежде.
Во второй половине XVII в. мужчины в качестве верхней одежды начали
носить жюстокор, напоминающий мундир. Эта была распашная одежда, обычно
до колена, прилегающая к телу, расширенная книзу, с поясом-шарфом на талии, с
рукавами до локтя, узкими от плеча и расширенными внизу. Рукава были с
отворотами. Жюстокор имел нововведение — прорезные карманы. Сначала
жюстокор был синего цвета на красной подкладке и вышит золотом или
серебром. Его разрешалось носить только узкому кругу лиц. До 70-х годов
жюстокор носили с рейнгравами.
Под жюстокором носили короткую весту с рукавами. Позже, по мере того как
жюстокор стали застегивать на все меньшее число пуговиц, веста стала
удлиняться и к 80-м годам сравнялась по длине с жюстокором, переродившись в
17
камзол. На шею повязывался кружевной воротник — галстук, обычно белый. На
жюстокор выпускалось жабо сорочки. Рукава жюстокора к этому времени стали
длинными.
В этот период стали носить другие штаны — кюлоты, до колена. Они имели
сбоку разрезы и застежку. Кюлоты шили из бархата, шерсти, шелка, обычно
одного цвета с жюстокором. Чулки (шелковые, шерстяные) носили белого,
розового, голубого цветов, часто с вышивкой.
Мужчины носили плащи:
• типа накидки без рукавов;
• на теплой яркой подкладке, с рукавами, причем принято было надевать их
только в зимнее время, в остальное время года верхняя одежда носилась как
накидка.
В 80-х годах в моду вошли муфты. А также появились халаты из шелковой
ткани, часто в полоску в качестве мужской домашней одежды.
Особым видом плаща, напоминающим средневековый табар, был плащ
мушкетеров - личной гвардии короля.
Французы в качестве нижней одежды носили широкую, богато
декорированную кружевом и бантами сорочку с длинными пышными рукавами и
кружевными манжетами, а также нижние панталоны, пышные и широкие,
завязывающиеся под коленом. Чулки крепились под завязки панталон.
Взбивающиеся рукава в нескольких местах перевязывались лентами. Рубашка над
талией выполнялась с напуском.
Роскошь в украшении и отделке костюмов XVII в. достигла такой степени,
что был создан ряд ограничений, в частности издан эдикт «О роскоши»,
написанный кардиналом Ришелье.
В XVII веке (даже вплоть до начала XIX) не было еще строгого различия в
назначении костюмов. В одном и том же светском, парадном костюме дворянин
мог идти на войну, прогуливаться по улице, танцевать на балу.
18
4. Характеристика материалов, использованных при изготовлении костюма.
Текстиль того времени — это атлас, тафта, муар, газ, а также тонкая шерсть
нежных полутонов, иногда с серебряной и золотой нитью — для женского платья.
Семнадцатый век — век кружев. Они модны и используются на воротниках,
манжетах, передниках, наколках, чулках и обуви. Популярен гипюр, а также
очень тонкие, как волос, кружева. В последней трети века стала очень модной
полосатая и клетчатая ткань. Шелковые чулки были разноцветные, в том числе
красные и голубые.
Кроме шелковых тканей продолжали использовать бархат, сукно, шерсть,
особенно в мужском костюме. В нем преобладали черный, серый, красный,
коричневый, темно-зеленый и рыжий цвета. В женской одежде долгое время были
модны серый, лиловый и желтый цвета.
Вновь вошла в моду вышивка. Использовались также и набивные ткани. Под
влиянием «версальских мод» возникает интерес к гобелену, который широко
представлен в декоре интерьера. Гобелены хорошо сочетались с текстилем и
декором костюма. В костюме широко применялись в качестве отделки ленты,
петли из них, галуны.
Платья того времени шились, в основном, из парчи и шелка, производимых
во Франции, которые заполонили тогда все европейские рынки.
В Чехию французская парча ввозилась как в конце XVII века, так и в течение
всего XVIII века.
Кроме сукна и шерстяных тканей, из которых, в основном, изготавлялась
одежда для мещанства, в большом количестве за границей торговцы покупали и
шелка. Особенно большой спрос в Чехии был на всякого рода лионский шелк.
Иногда появлялись и голландские шелка, белые испанские шелковые ткани
наряду с другими видами испанского шелка. Далее привозили кружева, черные и
белые, ручной работы и тонкие, как волос, шелковые, разноцветные, серебряные
и золотые. Были и узкие мелкие кружевца.
Одежду шили из хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных тканей.
Производство тканей приобретает промышленный характер.
19
Рубашку шили из полотна. Чулки — из шелка и шерсти. Кюлоты — из
бархата, шелка, шерсти.
Разнообразие лент было ещё большим, нежели кружев.
И здесь мы найдем самые разнообразные виды: ленты обойные, серебряные,
узкие и широкие, с модным узором, блестящие, кёльнские и базельские, лионские
узкие и широкие, переливающиеся, серебряно-атласные, наимоднейшие, узкие и
полосатые, атласные, двойные и т.д.
Но в гораздо большей степени заграница поставляла основное для модной
одежды сырье — китовый ус.
Орнаментация ткани находится под прямым воздействием стиля барокко.
Крупные декоративные цветы причудливых очертаний, орнаментальные завитки,
листья аканта, плоды граната и виноградные гроздья, ромбовидная сетка с
розетками (так называемый трельяж)e— основные рисунки тканей того времени.
В композицию узора включали также короны, вазы, корзины, детали садово-
парковой архитектуры. Размеры узоров настолько велики, что их раппорт
достигал иногда полуметра.
Широко распространяются гипюр, плетеные узоры которого напоминают
набивные и тканые рисунки. Они украшают воротники, манжеты, передники,
наколки, даже чулки и обувь.
Если повышенная декоративность костюмов Ренессанса проявлялась в
экстравагантности форм, в живописной пестроте разрезов, то в XVII в. она
проявляется в перегрузке рельефными украшениями, которые скульптурно
создавались из самой ткани. Это многочисленные пучки лент, рюши, оборки,
гофрировки, буфы, отделка галуном, шнуром, позументом из золотых и
серебряных ниток.
20
5. Обувь, головные уборы, прически, макияж, и другие дополнения и
аксессуары к одежде.
Обувь. Разнообразной была и мужская, и женская обувь. Мужчины носили
туфли на каблуке с языками, пряжками, бантами, иногда на платформе. Красные
каблуки имели право носить только дворяне. Также были популярны сапоги с
ботфортами. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника —
предшественницу наших галош — на деревянной подошве.
Дамская обувь была на французском каблуке, делавшем походку
осторожной, изящной: пантофли на каблуке муль; туфли с ажурной перфорацией;
туфли с нависшим кончиком носка; туфли с рантом; туфли закрытые с брошью
или бантом.
Головные уборы. Мужчины носили фетровые шляпы «а-ля Рубенс», «а-ля
Рембрандт», а также шляпы с узкими полями и высокой тульей, а во второй
половине века — треуголку, которая образовалась из широкополой мягкой шляпы
с загнутыми с трех сторон полями. Шляпы щедро украшались перьями.
Модный головной убор — светлая фетровая широкополая шляпа,
украшенная белыми, голубыми и красными перьями.
Шляпу-треуголку носили углом в сторону лица.
Согласно этикету, шляпу снимали только в церкви, при встрече с королем, во
время трапезы, но начиная с конца XVII в. головной убор принято снимать в
помещении.
Женщины, как и мужчины, носили шляпы с большими полями, украшенные
перьями; различные чепцы, капоры с пелериной, кружевные наколки и чепец
«фонтанж».
Прически. Прически мужчин были очень разнообразны. В начале века
продолжали носить «анри катр». Затем появились прически типа пейзанской
стрижки из длинных и полудлинных завитых волос.
В середине века стала модной прическа «а-ля Каденетт» и ее разновидность
«комета», а также прически с одним или двумя любовными локонами,
завязанными на конце лентами любимого цвета дамы сердца.
21