Шейпак А.А. История науки и техники. Часть 1. Материалы и технологии

Подождите немного. Документ загружается.

После реставрации Бурбонов настали плохие времена. Маши-

ны ломали, жгли, изобретателя лишили пенсии и отдали под суд.

Жаккард снова собрал машину и сделал прекрасную узорчатую

ткань. Пришлось оправдать изобретателя. В Лионе в 1825 г. было

30000 станков, из них – треть жаккардовских. Однако за границей

его признали быстрее. В 1828г. только в Московской губернии ра-

ботало 25000 жаккардовских станков. Город Лион вернул ренту, за-

казал лучшему художнику портрет, который хранится в Лионском

музее. В 1819г. после промышленной выставки Жаккард получил

крест Почетного Легиона. О нем писали газеты: «… редко давалось

это отличие столь же заслуживающему его человеку, более же дос-

тойному – никогда. » После этого Жаккард ушел на покой, жил на

маленькой дачке с садиком. 7 августа 1834г. умер. В 1840г. ему был

поставлен памятник из бронзы в ботаническом саду города Лиона.

Станок 1804г. – пионерский, совершивший переворот в шел-

ковой промышленности. Один из экземпляров, сделанных изобрета-

телем, хранится в Консерватории искусств и ремесел.

У Жаккарда были предшественники: 1725 – мастер позумент-

щик Бушон; 1737 – 1742 – ученик Бушона Фалькон; затем Жак Во-

кансон (1709 – 1782). Они использовали иглы и продырявленную

ленту, однако не смогли завершить начатое.

В станке Жаккарда по бесконечной цепи двигается серия карт,

позволяющая автоматически осуществлять нужный рисунок ткани.

При каждом повороте призмы с высверленными углублениями кар-

та прижимается к ее грани и направляется последней к иглам. Одни

иглы проходят через карты, а другие нет, и не влияют на нити осно-

вы. Прошедшие иглы воздействуют на нити основы для прохожде-

ния челнока. Количество игл на станке равно количеству ответвле-

ний на 4-х гранях призмы.

6.4.13 Последствия промышленной революции в производ-

стве тканей

В Лондонском Кенсингтонском музее имеется представитель-

ная коллекция машин для текстильной промышленности: свыше

1000 экспонатов. Именно эти машины сделали возможной промыш-

ленную революцию в Англии. С середины XVIII до конца XIX века

производительность текстильной промышленности в Англии воз-

росла благодаря этим машинам в несколько сот раз. Были завоеваны

рынки всего мира.

В текстильном производстве английской промышленности

произошли коренные преобразования. Местные кустарные и дере-

211

венские мастерские превратились в механизированные предприятия

фабричного производства. В начале столетия текстиль производили

в Ланкашире сотни ткачей и прядильщиков на дому. Они приобре-

тали сырьё у «посредников» и им же сдавали готовую продукцию.

Очень быстрый рост производительности прядильных установок в

XVIII в. привёл к тому, что ткачам пришлось в свою очередь пре-

одолевать своё отставание.

Последствия создания фабричной системы стали видны уже в

XVIII в. В 80-х гг. XVIII в. и впервой четверти XIX в. развернулось

массовое движение против машин-луддитское движение (организа-

тор Джон Лудд). Рабочие громили фабрики, ломали и портили ма-

шины, избивали и убивали инженеров и изобретателей, вводивших

на предприятиях машинную технику. Повышение эффективности

действия машин позволяло нанимать рабочих низкой квалифика-

ции. Заработки снижались, приходилось работать не только взрос-

лым членам семьи. Но даже малолетние дети работали полную сме-

ну в отвратительных условиях труда. Квалифицированные ткачи и

прядильщики, работавшие в одиночку, не выдерживали конкурен-

ции с фабричной системой.

Но помимо такой нищеты, машины и фабричная система про-

изводства приносили огромную пользу. Наилучшим показателем

повышения жизненного уровня является рост населения. В Англии

и Уэльсе численность населения возросла с 6,5 млн в 1750 до 10 с

лишним в 1811 г.

6.5 ШИТЬЕ

6.5.1 Швейная машина

30 тыс. лет тому назад кожу сшивали жилами с помощью кос-

тяных игл. Металлические иглы долгое время имели традиционный

вид: острый конец для легкого прохода через ткань или кожу и за-

кругленый с отверстием для нити – с другого конца. В 1755 году

появилась игла Везенталя , заостренная с двух сторон и ушком в се-

редине. При шитье она проходила через материал то сверху, то сни-

зу. В 1790 г. Томас Сент получил патент на цепной шов, которым

пользовался при шитье сапог с помощью шила и иглы. Тирольский

портной Иосиф Мадерспергер в 1814 г. изобрел иглу с отверстием у

острого конца. Экземпляр такой иглы хранится в Венском политех-

никуме, однако первоначально успеха она не имела.

В известной книге Франсуа Рабле о Гаргантюа, вышедшей в

1532 году, есть упоминание о том, что швеи во Франции иногда

212

работали задними кончиками иголок, обломанных с острого конца.

Эти фразы формально нарушают патентную чистоту решения

полученного в XIX веке. Во всяком случае датскому инженеру Карлу

Кройлеру отказали в выдаче патента на способ подъема затонув-

ших кораблей с помощью пенополистирола на основании одного из

фильмов Уолта Диснея про утенка Дональда, который успешно ис-

пользовал для той же цели шарики от пинг-понга.

Первая деревянная швейная машина с крючком вместо иглы

была запатентована в 1830г. французским портным Бартелеми Ти-

моннье (1793 – 1859. К 1841г. он изготовил 80 таких машин для ши-

тья обмундирования для солдат французской армии. Портные разо-

рили мастерскую и сломали все его машины. Изобретатель скрылся

бегством и вскоре умер банкротом.

В 1834 г. Уолтер Хант, создатель одной из первых моделей

многозарядных винтовок и удачной конструкции безопасной («анг-

лийской») булавки, собрал первую американскую швейную маши-

ну. Однако он вскоре потерял интерес к созданному им устройству

(по версии некоторых историков изобретатель не хотел способство-

вать сокращению рабочих мест).

Несколько патентов, выданных в Англии в течение следую-

щих десятка лет, защищали неудачные конструкции.

Создателем первой работоспособной швейной машины следу-

ет считать Элиаса Хоу (Howe), родившегося в 1819 г. в штате Мас-

сачусетс. В 16 лет он поступил учеником на текстильную фабрику.

Во время биржевой паники 1837 г. потерял работу и устроился уче-

ником к Ари Дэйвису, который делал и ремонтировал точные при-

боры. По совету своего работодателя он начал создавать швейную

машину. Наблюдая за работой своей жены, которая была хорошей

швеей, он понял трудности воспроизведения движения кисти и

предплечья при шитье машиной. Тогда он придумал альтернатив-

ный процесс, использующий нити из двух источников. Игла с уш-

ком у острия должна проходить через ткань, образуя с наружной

стороны нитяную петлю; сквозь петлю проходил челнок с нитью,

формируя нераспускающийся шов.

Элиас Хоу по одной из версий создал идею своей швейной ма-

шины во сне. Однажды ночью ему приснился кошмар: людоеды,

вооруженные копьями с отверстиями в наконечниках, грозили его

убить, если он не создаст швейную машину. Проснувшись, изобре-

213

татель нарисовал эскиз своей швейной машины с иглой, ушко кото-

рой находилось на остром конце.

Во время работы над устройством изобретателя стали пресле-

довать несчастья: дотла сгорела мастерская, стоимость машины ока-

залась слишком высокой и ему не удалось продать ни одного экзем-

пляра. И это несмотря на то, что соревнуясь в шитье одновременно

с пятью самыми проворными швеями, он легко победил, делая 300

стежков в минуту. Тем не менее в 1846г. Элиас Хоу получил патент

и отправился через океан покорять Англию. Там его также постигла

неудача и он вернулся на родину, потеряв все сбережения. Вскоре

после возвращения в Америку умерла его верная жена.

Хоу обнаружил, что за время его отсутствия наступило время

процветания бизнеса на швейных машинах, а его изобретение узур-

пировали другие изобретатели. В повсеместное пользование вошли

машины различных конструкций. Самая удачная принадлежала

Исааку Зингер (Singer, 1811-1875), сочетавшему талант механика и

умение торговать. Устройство Зингера несколько отличалось от

машины Хау: игла в нем двигалась вверх-вниз, а у Хоу – вперед-

назад. Привод у Зингера был от ножной педали, а не от рукоятки.

Более надежным был выполнен механизм нажима и передвижения

материала. Однако, и машина Зингера и машины других изобрета-

телей использовали придуманный Хоу процесс формирования ма-

шинного шва и форму иглы. Хоу заложил отцовскую ферму и обра-

тился в суд. Дело кончилось в его пользу, и в 1854 году ему выпла-

тили плату за пользование патентом. К 1856 году состояние Хоу

стало свыше двух миллионов. Но борьба надломила его силы и он,

никогда не блиставший здоровьем, скончался в 1867 году в возрасте

48 лет.

6.5.2 Наперстки

Голландия является родиной легенды о золотых дел мастере

Николя Беншотене (Бентоне), который в середине XVII в. смастерил

для любимой девушки золотой колпачок с насеченными на нем от-

метинами. Это был первый наперсток в Северной Европе. Однако в

Китае эта принадлежность процесса шитья была известна во време-

на династии Хань (более двух тысяч лет тому назад). В Средней

Азии, Индии, Испании – в XI-XV вв.

Существует Лондонское общество любителей наперстка, из-

дающее ежегодно десятки статей с прекрасными иллюстрациями. В

южной Германии в окнах магазинов, расположенных в центре ста-

214

ринных городов, можно увидеть великолепные выставки изуми-

тельных наперстков, достойных выставочных залов и витрин худо-

жественных музеев.

В наших музеях находятся около двух десятков наперстков,

принадлежавшим известным русским женщинам (поэтесса А. Ахма-

товой, М. Румянцева, семья А. Блока, жены декабристов. Первое

письменное упоминание о наперстке в нашей стране имеется в при-

ходно-расходной книге Валдайского монастыря за 1669 год, когда

было куплено в монастырь 40 наперстков и 300 швейных игл. [14]

Первоначальный смысл слова «наперсток» – это свинцовые

перстянки для утяжеления руки в кулачном бою; затем – защитное

кольцо на большой палец правой руки для стрельбы из лука. В 1704

г. – слово "наперсток" включено в трехъязычный "Лексикон" Федо-

ра Поликарпова. Наперсток состоит из тулова, вершины, на которой

размещаются языки (ямки), и основания.

6.5.3 Булавки

Прямые булавки (pins – pin) были известны еще в 4000 г. до

н.э. Впервые они были усовершенствованы в Центральной Европе в

первом тысячелетии до н.э.: тогда бронзовые булавки согнули, при-

дав им U-образную форму, а острие зафиксировали концом прово-

локи, изогнув его в виде крючка. Однако в этой модели острие еще

выглядывало наружу.

К шестому столетию до нашей эры этруски изготавливали бу-

лавки не менее безопасные, чем те, которые мы называем «англий-

скими». Составными частями их булавок является пружина, выпол-

ненная из витка основной проволоки и защитная скобка, прикры-

вающая острие и предохраняющая от укола. Этруские безопасные

булавки экспонируются в музеях Европы. Они украшены золотыми

изображениями различных персонажей, чаще всего львов, и безус-

ловно предназначались для ношения напоказ. По всей вероятности

так выглядели и фибулы, которыми женщины Древней Греции и

Рима застегивали платья на плече и верхней части руки.

Спрос на булавки во времена средневековья был большим и

дорогие булавки служили признаком благосостояния. Женщины

часто коллекционировали их. У одной французской графини четыр-

надцатого века накопилось 12 000 довольно дорогих булавок.

В 1820 г. Seth Hunt (Хант) и Samuel Wright (Райт) в США по-

лучили патент на булавочную машину и булавки заметно подеше-

вели.

215

Современную форму булавка получила в результате случая. В

1849 году американский изобретатель Уолтер Хант взял взаймы

пятнадцать долларов на очень интересных условиях. Долг будет

прощен и Хант получит еще 400 долларов в обмен на любое полез-

ное устройство, которое можно будет сделать из куска старой про-

волоки. Вызов был принят и спустя три часа Хант изобрел совре-

менную безопасную булавку, на которую был получен патент

(именно такую булавку в нашей стране назвали английской).[22]

6.5.4 Пуговицы

Пуговицы известны по крайней мере с третьего тысячелетия

до н. э. и за 5000 лет практически не изменились. Древнейшие на-

ходки были сделаны в руинах города Мохенджо-Даро на равнине в

бассейне реки Инд (ныне провинция Синд в Пакистане). Древней-

шие пуговицы были сделаны из раковин моллюсков и имели по два

просверленных отверстия для пришивания к одежде. Однако, при-

мерно четыре тысячи лет пуговицы служили лишь украшениями,

так как петлю изобрели лишь в тринадцатом веке (раньше исполь-

зовались застежки и завязки. Комбинация петли и пуговицы стала

заменять булавку, которая часто терялась и портила ткань.

С появлением новой застежки европейская цивилизация по-

мешалась на пуговицах. Одежда обильно украшалась пуговицами, и

они стали показателем состоятельности и положения в обществе.

Аристократическое происхождение пуговиц породило порт-

новскую традицию: у мужчин одежда застегивается слева направо, а

у женщин – справа налево. Изучив портреты многих веков историки

установили, что этот обычай соблюдался вплоть до пятнадцатого

века, когда пуговицы были еще дорогими. Большинство людей на

земле правши. Мужчины одевались обычно сами, и им было удобно

застегивать пуговицы слева направо. Женщины, которые могли

иметь платье с пуговицами, обычно нанимали горничных. Служан-

ке, которая одевала госпожу, стоя к ней лицом, удобней было засте-

гивать пуговицы справа налево. Эта условность сохранилась по сей

день, несмотря на эмансипацию и борьбу за женское равноправие.

6.5.5 Кнопки

Кнопки для одежды (snap-fastener) первым применил француз-

ский предприниматель Пьер Альберт Раймонд в 1888 г. В 1901 г. ее

конструкцию улучшил Абрахам, создав прессованную запонку

(press-stud).[24]

216

6.5.6 Молния

Устройство, подобное современной молнии, пытался создат

Хоу в 1851 г., конструкция получилась не очень удачной. Уитком

Джадсон (Jadson) в 1891 г. изобрел первую застежку-молнию для

высоких ботинок. Через два года он получил патент на ее улучшен-

ный вариант. В 1899 г. Джадсон с компаньонами (Гарри Эрл и Луис

Уокер) наладили производство. Однако устройство было сложным в

изготовлении и не очень надежным в работе. Пришлось нанять

опытного шведского инженера Гидеона Сундбака (1880 – 1954).

Разработка заняла у Сундбака (Gideon Sundback) несколько лет, но

только к 1912 г. появилась новая застежка и, главное, оборудование

для ее производства.

Устройство Сундбака имело современный вид, заметно отли-

чающийся от первоначальной конструкции Джадсона. Оно состояло

из двух рядов чередующихся металлических зубцов. Каждый из них

имел на одной стороне выступ, а с другой углубление, причем вы-

ступ одного зубца плотно входил в углубление другого, парного

зубца. Зубцы соединялись и разъединялись с помощью ползуна.

Новая модель оказалась более надежной и несложной в изго-

товлении, но фабриканты одежды, помня первые неудачные конст-

рукции, не покупали их. Только в 1923 году новым застежкам по-

везло. Одна из компаний стала использовать новинку в галошах

своего производства. Благодаря хорошо продуманной рекламе при-

шел успех и название устройству. В рекламе утверждалось, что

снять и одеть обувь теперь не проблема: «что вверх, что вниз – как

молния!». С тех пор эту застежку на всех языках стали называть

«молнией».

6.5.7 Липучки

Жорж де Местраль (George Mestral), швейцарский инженер-

электронщик, оказался однажды в неприятной ситуации, когда на

платье его жены заела «молния». Тогда Местраль, проклиная меха-

ническую застежку, задумался как заменить металлическую застеж-

ку на неметаллическую. В похожую ситуацию он попал в Альпах на

охоте, выдирая репьи, застрявшие в его одежде и в шерсти собаки.

Тут инженер почувствовал, что какая-то магическая сила связывает

эти два случая. Вернувшись домой, Местраль рассмотрел один из

репьев в микроскоп. Репей, мягкий на ощупь, оказался покрытым

крошечными крючками, которые зацеплялись за петельки любой

одежды или шерсти, едва коснувшись их. Изобретатель сразу уви-

217

дел в воображении систему из двух полосок ткани, одна из которых

была покрыта крючками, а другая – петлями малых размеров.

Жорж де Местраль говорил впоследствии, что он пришел к

идее, гуляя с собакой по пустырю, а для промышленного производ-

ства застежки изобретателю потребовалось шесть лет кропотливого

труда, множество экспериментов по подбору оптимальных размеров

нейлоновых крючков и нитяных петель Так, Местраль обнаружил,

что нужно разместить примерно 70-115 крючков на квадратный

сантиметр, для получения нужной жесткости их следует подверг-

нуть облучению инфракрасными лучами. В 1957 году он получил

патент и открыл фабрику по производству «Велкро» (Velcro). На-

звание идет от французских слова Velours (velvet) -бархат и crochet

(hook) -крючок. Чтобы разделить две ленты, растягивая их вбок, на-

до приложить усилие на сдвиг более килограмма на квадратный

сантиметр застежки.

Новая застежка получила широчайшее применение при произ-

водстве одежды, спортивного оборудования, различных крепежных

приспособлений. Ее применяли на луне американские астронавты.

Липучка Местраля породила множество подражаний. Для соедине-

ния деталей в машиностроении применяется металлическая застеж-

ка на том же принципе, для крепления микросхем к печатным пла-

там – кремниевая.

Жорж де Местраль получил свой первый патент – на игру-

шечный самолет – в возрасте двенадцати лет. Его последнее изобре-

тение, сделанное в семидесятых годах, -устройство для снятия ко-

жицы со спаржи – и сейчас пользуется коммерческим успехом. По-

святив всю свою жизнь постоянному творчеству, он умер в 1990 го-

ду в возрасте восьмидесяти двух лет.

Официальное русское название липучки Местраля – тканевая

застежка.

6.6 ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

6.6.1 Брюки

Брюки заслуживают того, чтобы о них сказали несколько слов.

В 6 веке до н.э. персидские завоеватели знакомят Ближний Восток с

таким предметом как штаны. Со времен Древнего Рима брюки без

конца укорачивали, удлиняли, расшивали золотом и украшали за-

стежками. В 150 до н.э. римляне неодобрительно отзываются о

длинных грубых штанах, но войны в Германии и Британии застави-

ли их полюбить эту варварскую одежду. В 480 г. н.э. грозные фран-

ки носили короткие штаны и туники. В начале пятнадцатого века в

218

моду вошли гульфики и рейтузы. С 1570 по 1660 гг. стали носить

штаны – чулки, бывшие в моде и во времена раннего средневековья,

или широкие бриджи. К 1810 г. брюки получают всеобщее призна-

ние, а у женщин начинают появляться панталоны, так как в моду

стали входить прозрачные платья. К середине ХIХ века законодате-

лем мод стал Лондон. Там и родился некий Денди, будущий образец

респектабельного буржуа. Своими длинными полосатыми и клетча-

тыми брюками, рубашками с жестким стоячим воротничком и бле-

стящим цилиндром он очаровал сначала соотечественников, а затем

и иностранцев.

А вот ''стрелку'' на брюках никто не изобретал – она получи-

лась случайно. Швейные фабрики Берлина, поставляя в Америку

мужскую одежду, старались упаковывать товар в ящиках как можно

плотнее. Американцы, получив брюки с острой складочкой, решили

что новая немецкая мода очень хороша, и не стали складку разгла-

живать. Потом брюки со стрелкой завоевали Англию, а затем и всю

Европу.

Самые популярные брюки в мире появились почти сто пятьдесят

лет тому назад в Америке при стечении трех обстоятельств: крайней

нужды, изобретательности и случая. Во-первых, почти 400 лет назад в

один из английских портов ввезли новую крепкую ткань из Генуи. Из

нее сшили первую одежду для портовых рабочих. Потом, в 1750 году,

французский портной Джон Холкер описал несколько моделей муж-

ских брюк, которые пользовались большой популярностью у францу-

зов.

Леви Страусс (Strauss), еврей рожденный в Баварии, был сы-

ном купца, который приехал в Америку в 1847 году. Он стал коро-

бейником, торговавшим горшками, кастрюлями, принадлежностями

для шитья и одеждой из грубой парусины. В 1852 году он прибыл в

Сан-Франциско, чтобы помочь своему зятю заработать на золотой

лихорадке. Леви Страус и его шурин Дэвид Штерн открыли с по-

мощью других членов семьи Страуссов галантерейную лавку, в ко-

торой торговали шляпами, мужскими рубахами и парусиной. За де-

сятилетие их фирма «Леви Страусс и компания» стала одной из

наиболее преуспевающих в городе.

Однажды в 1872 году партнеры получили письмо из города

Рено в штате Невада от портного по имени Дейвис (иммигрант из

Латвии Яков Юфес превратился в Америке в Джейкоба Дейвиса). У

золотоискателей брюки выходили из строя с невиданной скоростью

и Дейвис не разгибаясь шил одежду для горняков ближних место-

рождений из тканей Леви Страусса. Как-то он сшил местному лесо-

219

рубу сверхпрочные брюки из парусины диагонального плетения и

по наитию закрепил карманы медными заклепками, чтобы они

меньше изнашивались в местах наибольшей нагрузки. Брюки на за-

клепках пользовались все большим успехом. На патентную защиту

своей идеи у Дейвиса не хватало денег и он попросил Леви Страусса

совместно с ним запатентовать модель и взяться за ее производство

и распространение. Леви Страусс согласился и кое-что доработал.

Дейвис стал техническим директором фирмы. 20 мая 1873 года Дэ-

вис и Страусс получили патент на новое изобретение. Эту дату и

можно считать днем рождения джинсов, а брюки с заклепками и пя-

тью карманами стали называть классическими джинсами.

Первые джинсы увидели свет в 1874 г. Они были тогда деше-

вой рабочей одеждой, выпускаемой фирмой ''Леви Страусс''. Новые

брюки быстро вызвали ажиотажный спрос у рабочей клиентуры.

Компания производила два варианта брюк: штаны из плотного си-

него денима (их окраска стоила дешево, а цвет был стойким и не-

марким), которые стали называть по их номеру в торговом каталоге

«пятьсот первыми» и почти белую модель из парусины диагональ-

ного плетения – материи, которую впервые произвели в Генуе. Оба

типа полотна получили наименование от французских слов: «сарж

де Ним» (саржа из города Ним) превратилась в «деним», а диаго-

нальные брюки стали именоваться «джинсами» от француэского

«Жин» – Генуя.

В наше время, когда мужчины и женщины носят самые разно-

образные брюки, первенство по-прежнему остается за джинсами.

Средний американец держит в своем гардеробе 8,8 пар джин-

сов, У отдельных коллекционеров их количество доходит до сотни.

(Наука и жизнь, 1, 2003, с.47)

На подиумы джинсы попали не сразу. Первый показ состоялся

в 1960 году во Франции. Были продемонстрированы женские и

мужские джинсы и комбинезоны расшитые стразами – тщательно

ограненными под драгоценные камни стеклом. Успех воодушевил и

других модельеров обратить внимание на джинсовую ткань.

Уже несколько десятков лет занимается джинсовой модой Ва-

лентино. Он старается не уходить далеко от классических форм. То,

что предлагает модельер, больше всего подходит любителям клас-

сики с высокой, худощавой фигурой. Его новинка – джинсовая

ткань с добавлением велюра – мягкая на ощупь, тоньше обычного

денима (так называется настоящая джинса), имеет более нарядный

220