Журнал - Сцена 2(24) 2003

Подождите немного. Документ загружается.

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

ВАЛЕРИЙ ЛИСТОВСКИЙ

звестно, что правильное техническое описание

значительно облегчает изготовление и эксплуата;

цию декорации. Предметы бутафории, изобража;

ющие какие;либо вещи, легко поддаются техническому

описанию. А как выразить в технических параметрах ме;

ханизированную бутафорию, ориентированную, прежде

всего, на передачу зрителям определенных динамичных

впечатлений, которые, конечно же, не так легко поддают;

ся однозначному определению. К примеру, как точно

зафиксировать и передать в документации индивидуаль;

ные особенности движения механической куклы или раз;

валивающейся скалы, или действующего фонтана,

или транспортного средства, зверя, птицы и т.п.? И при

этом сократить зазор между замыслом и результатом,

чтобы предмет, изготовленный мастерами, не только без

затруднений и изъянов работал на сцене, но и произво;

дил точно тот эффект, который видится воображению

его автора?

Художнику;постановщику В.Л. Платонову, давно изобре;

тающему механизированную бутафорию, для успешной

работы предлагаемых им устройств всегда приходится

прибегать к множеству рисунков и чертежей, простран;

ным объяснениям с изготовителями и многочисленным

пробам и репетициям с исполнителями. Кажется, ни одна

его постановка не обошлась без этого. А если взглянуть

на его декорацию с тыла, вы часто увидите там простые

пружинки, обычные крючочки, шнурочки и т.п. Для ху;

дожника искомым являются не техника, технические уст;

ройства, а, прежде всего, — образы, впечатления, которые

зритель уносит с собой после спектакля.

Например, в Театре;студии «Человек» спектакль «Зигзаги»

(автор пьесы и режиссер — Л.Р.Рошкован) художник

В.Л.Платонов оснастил несколькими механическими эф;

фектами. Особого внимания, на мой взгляд, заслуживает

«появление» в воздухе игральной карты. Она внезапно

возникает над головами актеров, на высоте 3;4 м. и, бес;

порядочно вращаясь, падает на карточный стол. Не с ко;

лосников падает. А, именно, как по волшебству,

проявляется в воздухе. Тут все дело в простом механизме,

который показан на рис. 1 Он монтируется в прорези

крышки карточного стола. Нужно только вставить в про;

резь игральную карту и слегка потянуть за пусковой крю;

чок. Карта резко взлетит вверх, никем незамеченная.

Зритель увидит ее, только когда она, замедлив движение

наверх, остановится и, кувыркаясь, устремится вниз.

В этом спектакле по;своему решается и извечная пробле;

ма «выстрела» шампанского. В стандартную пробку мон;

тируется нипельный клапан от велосипедной камеры,

рис. 2. Наполненную бутылку (в нее сколько угодно раз

можно заливать питье для актеров) закрывают этой проб;

кой. Нужно только прикрепить пробку к горлу бутылки

стандартной проволочной скруткой, закрыть горло

фольгой и сделать несколько «качков» велосепедным на;

сосом. Бутылка готова к очередному «громкому» открыва;

нию.

Все это, на первый взгляд, простые вещи. Но, как трудно

бывает объяснить актеру или реквизитору работу с меха;

нической бутафорией. Внедрение сценичеких эффектов

вообще очень сложное занятие. Всегда требуется обучать

и специально готовить тех, кто будет это изобретение

эксплуатировать. Возможно, поэтому нередко художнику

проще, непосредственно участвуя в спектакле, делать все

самому.

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ

БУТАФОРИЯ

Рис. 2

Рис. 1

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

В филиале Московского драматического театра

им. А.С. Пушкина идет спектакль «Академия смеха»

(режиссер — Р. Е. Козак). И в этом спектакле художник;

постановщик В. Л. Платонов приготовил несколько раз;

ных сюрпризов, которые не упоминаются автором пьесы,

но необходимы и актерам, и зрителям по ходу сценичес;

кого действия. Особенно значимыми представляются

разнообразные предметы, на протяжении спектакля вы;

летающие из свободно парящего в воздухе легкого плос;

кого шестигранного то ли потолка, то ли японского

фонаря. Оттуда вылетают птичьи перья, которые, мягко

планируя, приземляются на планшет, падают вороньи

экскременты, оставляя жирные белые следы на лаковой

японской мебели. И, наконец, оттуда же идет лавина бу;

мажного сора, представляющая собой: обрывки рукопи;

сей и документов, справки, квитанции и т.п., они

буквально устилают сцену. Первая мысль — как все это

возникает? Оказывется, на упомянутом «потолке» сверху

смонтированы самые простейшие механизмы. Они пока;

заны на рис. 3, 4, 5. Через верх сцены к механизмам про;

тянуты электопровод и управляющие шнуры. А теперь

представьте, сколько художнику потребовалось сил, на;

стойчивости и времени, чтобы это, казалось бы, совсем

простое, устройство правильно монтировалось и четко

работало в спетакле.

Рисунки Виктора ПЛАТОНОВА

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

Рис. 3

Рис. 5Рис. 4

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

В 1720 году в Японии был при;

нят закон об ограничении

роскоши.

Нить шелка имеет треугольное

сечение и как призма отража;

ет свет, поэтому шелковая

ткань так красиво перелива;

ется.

В древности в Японии цвето;

вые соотношения регулирова;

лись 200;ми законами.

В древности в Японии при;

дворное платье состояло из

12 одежд и весило до 8 кг.

Плетеная мебель из ивовых

прутьев была известна еще

в Древнем Риме.

Обычай носить косичку у ки;

тайцев появился только после

1644 года, когда страну захва;

тили маньчжуры. До этого

мужчины укладывали волосы

на затылке в пучок. Головные

уборы они носили как на ули;

це, так и дома, и в присутст;

венных местах. Снимали их

только перед сном. Исключе;

нием были отшельники — да;

осы и буддистские монахи.

В древности рукописи сохра;

нялись в кожаных или дере;

вянных футлярах. В первые

века христианства богослу;

жебные книги часто вделыва;

ли в диптихи, складни из двух

деревянных крышек, украшен;

ных резьбой, драгоценными

камнями, металлами и слоно;

вой костью. Эти крышки

снабжались металлическими

наугольниками и застежками.

Со времени книгопечатания

появились кожаные позже

картонные переплеты с по;

золотой и тиснением на ко;

решке. До середины 19в.

переплеты изготовляли руч;

ным способом.

В Европе производство бу;

мажных обоев возникло в кон;

це 18в. Ранее, до развития

писчебумажного и красочно;

го печатания, были распрост;

ранены обои в виде материй

с вытканным или нанесенным

краской рисунком. Наиболь;

шего совершенства достигло

во Франции производство го;

беленов.

Французская революция испу;

гала Екатерину II, а ее сын

Павел, вступив на престол сра;

зу же своим указом запретил

круглые шляпы.

АЛЕКСАНДР СЕБРОВ

театре я делал разного рода оружие, как боевое, так

и декоративное. Говоря «боевое», я имею в виду ору;

жие (шпаги, кинжалы, мечи и т.п.), с которыми непо;

средственно работают актеры на сцене. И здесь главное

требование — прочность и безопасность. Чтобы клинок

при ударах не гнулся, не ломался, гарда не трансформиро;

валась.

Сейчас в продаже появилось много разного рода декора;

тивного оружия. Но хочу предупредить, при всей своей

красивости оно не отвечает требованиям театра, так как

изготовляют его из силумина — хрупкого алюминиевого

сплава, содержащего кремний. Поэтому советую, так посту;

паю и сам, применять клинки от спортивного оружия, ис;

пользуемого в соревнованиях по фехтованию. Они

массивные, тяжелые и широкие, имеют трехгранную фор;

му, чем напоминают клинок боевой шпаги конца XVIII ве;

ка, к тому же имеют защищенный наконечник.

Художнику;бутафору остается изготовить самую интерес;

ную и красивую деталь боевой шпаги — эфес.

В период XVI ;XVIII веков внешний вид боевого оружия не

регламентировался никакими документами. Оформление

эфеса зависело от материальных возможностей заказчика,

от уровня мастерства оружейника, культуры и моды того

места, где это оружие изготавливалось. Существовало не;

сколько видов гард (защитных чашечек). Например, сред;

неевропейская со множеством комбинированных дуг

и колец (рис.1) и испанская, так называемая колокольчатая,

с колокообразной гардой (рис.2), распространенная

и в Италии. В парадных экземплярах отдельные части гар;

ды, крестовины и головки украшали пластическими релье;

фами, гравировкой, а также вчеканивали орнамент из

серебряных и золотых нитей. В штатном (войсковом) ору;

жии украшения отсутствовали.

При изготовлении театрального холодного оружия для

гарды я обычно применяю листовую латунь или дюраль,

толщиной 1мм, выколачивая ее с чеканным или прорезным

рисунком. Для вытачивания крестовин, защитных дужек

и колец — латунные и дюралевые трубки разного диаметра

от 6 до 100мм, а для головки, которая крепит гарду на клин;

ке — латунные или дюралевые болванки. Головку вытачи;

ваю на токарном станке с последующей обработкой.

Рукоять можно выточить из латунной или дюралевой бол;

ванки, а также из дерева и обвить медной или латунной

проволокой. Здесь можно дать волю фантазии, но при этом

сохранять характер, пропорции, так сказать, образ данного

вида оружия, характерные, узнаваемые для того времени

детали. На помощь приходит знание материальной куль;

туры.

Выточенную на станке защитную крестовину, а также дуж;

ки и кольца, в зависимости от стиля оружияч можно отко;

вать, придав всему изделию вид кованого ручной работы.

В шпаге испанского типа эфес разборный. Каждая деталь

кроится самостоятельно и собирается на клинке в единое

целое (рис.3). В шпаге общеевропейского образца с коль;

цами и дужками, гарда — цельнопаянная. Она крепится

к клинку с помощью рукоятки и выточенной головки. Это

делает работу с оружием удобным, если понадобится заме;

нить клинок или почистить гарду.

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

Рисунки и фото — автора

ХОЛОДНОЕ БУТАФОРСКОЕ ОРУЖИЕ

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 1

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

ГАЛИНА ЛИОЛИ

pelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo. Tutti

i pesci venivano a galla per videre la palla di pelle di

pollo, fatta da Apelle, figlio di Apollo.» — «Апеллес, сын

Аполлона, сделал мячик из куриной кожи. Все рыбы при;

плыли к берегу моря, чтобы увидеть мячик из куриной ко;

жи, сделанный Апеллесом, сыном Аполлона». Эта старая

итальянская скороговорка ставит под сомнение справедли;

вость сентенции о богах и горшках, заодно повествуя

о том, сколь изобретательны были жители Олимпа в выбо;

ре материала для своих изделий. Очевидно, мы должны

чувствовать себя их последователями.

Играет, лицедействует на сцене не только актер, но и пред;

метный мир спектакля: стекло прикинется бриллиантом,

рогожка — парчой; подвески королевы Анны вплетены

в сюжетную линию — пусть и в страдательном залоге.

В большом (с маленькой буквы) Музыкальном (с заглав;

ной) театре, где ставят оперу, балет и оперетту и где много

всяческой сказочности и историчности, возникает особая

необходимость дополнить костюм всевозможными фиш;

ками. Это расшитые каркасные воротники, бармы, аграфки,

браслеты, ангельские, злодейские и стрекозиные крылья,

эполеты, перчатки с когтями... Этим и должен заниматься

художник по отделке, который тоже слегка прикидывается:

немножко ювелиром, немножко портным, немножко сле;

сарем (о, эти инструменты из области мартирологии!)

и — главное — человеком, у которого есть терпение. А так

как эта работа — ни с чем не сравнимая радость для тех,

кто любит трудиться в режиме аврала, то возникает некото;

рый диссонанс... Пока главные авторы спектакля блуждают

в лабиринтах своих творческих исканий, пока составляют;

ся сметы, закупаются материалы, кроятся и шьются костю;

мы, — проходит довольно времени, чтобы дефицит его

подскочил к премьере, как температура при лихорадке.

И вот теперь;то самая основная работа по отделке и нача;

лась.

Однажды: за ночь нужно было изготовить16 пар крылышек.

Не помню, на пари или от ужаса, что кому;то не хватит (как

в сказке «Дикие лебеди», но там вместо руки — крыло),

включив третью скорость, — сделали....

Однако же, более рациональные выходы из положения все;

гда есть (когда те, кому должно, в положение входят).

Как хороша атмосфера студенческих и студийных театров,

где, не считаясь со статусом, актриса шьет костюм, а режис;

сер монтирует люстру из каких;то железок (исторический

факт), т.е. все стараются помочь по мере сил и умения.

У нас совсем по;другому — четкое распределение ролей.

Иначе последуют ошибки Варфоломеевской ночи.

Замечательно, что работаешь с различными художниками;

постановщиками. У каждого — свой стиль, свои эстетичес;

кие задачи, свой характер работы, наконец. У одних

эскиз — намек, отправная точка, у других — доскональная,

педантичная инструкция. Работая с одними, чувствуешь се;

бя чем;то вроде летящей птицы, несущей свою веточку для

гнезда, с другими — больным ишаком, которому забыли

дать напиться. Ну, насчет ишака — редко. Как прави;

ло — общение радостное и плодотворное, и люди прекрас;

ные. И светлой памяти М. А. Чиковани — волшебник

театральной живописи, — и неизменно приносящий ра;

дость Валерий Левенталь, и тонкий, изысканный Станислав

Бенедиктов, неутомимый придумщик Владимир Арефьев,

священнодействующий и внимательный Виктор Архипов,

поражающая остроумным гротеском Ира Маркович, темпе;

раментная, неуемная в своих фантазиях Франсуаза Террон.

Можно еще долго перечислять — и радоваться.

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТАЛИ

БОЛЬШОЙ ИЛЛЮЗИИ

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

Розы и тернии нашей узкой специализации переплетены.

Самое приятное — осуществить идею, лучше — свою.

И чтобы ничего не рассыпалось при этом. Весьма долгое

время доводилось быть автором костюмов к спектаклям

различных театров, и здесь пригодился опыт существова;

ния в стихии театрального костюма. В то экономически;

неблагословенное время, когда и спички были дефицитом,

крылья волшебницы Гингемы образовались из старого зон;

тика, белые цветы, украсившие фрак — из яичной коробки

(их по ходу дела от души поливали водой — бумажные не

выдержат), борода Ахашвейроша из пуримшпиля — из ош;

паренной кипятком и накрученной на палочку тонкой

пластмассы — чтобы достичь эффекта вырезанной из бу;

маги, явно не настоящей... Сейчас в театральных магазинах

есть все — любые ткани, любые готовые украшения. Но из

всего этого великолепного изобилия не всегда выберешь

то, что станет точным попаданием в спектакль, — это чаще

лишь подсобный материал. Ибо спектакль хорош тем, что

неповторим, как человек. И штампованные, стандартные

вещи вряд ли заменят рукотворные.

Прогрессивные технологии необходимы, они дают воз;

можность обогатить зрелище. Да от них никуда и не деться:

прогресс — вещь стихийная. Но есть еще и традиции руч;

ной работы, которую ничем не заменить. Потому что «нет

вещи безнадежнее на свете, чем сайт, где поцелуи, в интер;

нете». Мне больше всего нравилось делать сердце Пьеро.

Это случалось неоднократно, так как оно было снаружи, от;

крытым, — следовательно, изнашивалось быстрее настоя;

щего. Зато существование его было бесспорно. Вот

приложишь руку к такому сценическому предмету — и он

уже немножко другой. И — за кого особенно беспокоишь;

ся — пришьешь незаметный маленький талисман. Хотите

верьте, хотите нет, но таким образом получились три глав;

ных приза на балетных конкурсах. Ну, пусть совпадение.

Но ведь получилось!

Скажете, ведьмины штучки, в которые никто не верит?

А разве нет в том волшебства, когда актер заставит Вас не

равнодушно оценить технику игры, а переживать уже за

своего героя, — забыв обо всем?

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

ВЫДЕРЖКИ ИЗ КН. Е.В.КИРЕЕВОЙ

«ИСТОРИЯ КОСТЮМА»,1976

XVI ВЕК

ИТАЛИЯ

Моду этого периода отличает живописность ярких цве;

товых сочетаний тканей. Даже в деталях костюма исчезла

средневековая дробность. На изготовление модных

одежд используются дорогие ткани: шелк, парча, бархат,

покрытые вышивкой и украшенные орнаментом с изоб;

ражением цветов, ваз, гондол. Наиболее модными были

цвета зеленый, красно;винный, смарагдовый (изумруд;

ный).

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Головные уборы носили редко, предпрчитая покрывать

голову вуалью. В моду вошли черные полумаски, которые,

чтобы не быть узнанными, надевали при выходе на ули;

цу. Маски были привилегией дворянства.

Необходимым условием приличия считались перчатки.

Их шили из ткани, украшали вышивкой, драгоценными

камнями. Носовые платки тоже украшали вышивкой

и изобретенными в это время кружевами. Первые круже;

ва появились в конце XVI века, их шили иглой (а не вяза;

ли) и стоили они очень дорого.

Ключи, деньги итальянки хранили в небольших сумках

из ткани (богатые — из дорогой), подвешиваемых

к поясу.

Веера имели вид прямоугольного флажка. Они представ;

ляли собой проволочный каркас, обтянутый шелковой

тканью. Уже со второй половины XVI века появляются

складные веера. Иногда веер имел вид опахала, а иногда

вместо веера дама держа в руке пучок страусовых

перьев.

Зимой итальянки прятали руки в муфты, сшитые из шел;

ковой ткани и отороченные мехом.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Непременной принадлежностью костюма дворянина

в XVI веке была шпага, заменившая тяжелый средневеко;

вый меч. Ее носили на поясной портупее у левого бедра.

Справа к поясу на цепочке прикрепляли кинжал, иногда

плоский кинжал — стилет носили за пазухой. Дополне;

нием к костюму служили перчатки, подвесной кошелек,

золотые украшения в виде цепи. Головные уборы были

разные — и испанские шляпы, и береты; дома носили

шляпу типа невысокой фески.

ИСПАНИЯ

В одежде преобладали темные тона, чаще черные. Наряд;

ность в костюме достигалась благодаря сочетанию раз;

личных по фактуре тканей: бархата, шелка, шерсти.

Отделкой могла служить золотая вышивка и воротники.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Головные уборы носили редко. Как самостоятельный вид

женского головного убора служила вуаль. Накинутые на

голову или плечи, вуали спускались почти до пола, оку;

тывая фигуру легкой тканью. Такие вуали (мантильи) бы;

ли необходимой принадлежностью женского испанского

костюма.

Дополнением к костюму были перчатки и веера. Уже

с XVI века веер (имевший вид шелкового флага) стал не;

отъемлемой деталью женского костюма. Складные веера

появились во второй половине века.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

В первой половине XVI века обувь представляла собой

мягкие туфли без каблуков, сшитые из цветной кожи или

плотной ткани, часто из бархата, с очень широким нос;

ком, так называемая «медвежья лапа». Головной убор —

берет с жестким околышем. Необходимым дополнением

к костюму были перчатки, но их держали в руках. Во вре;

мя танцев и при входе в храм их обычно закладывали за

пояс. Надевали перчатки только во время охоты. Легкую

шпагу, заменившую меч, носили слева на поясной порту;

пее, а справа на цепочке к поясу подвешивали кинжал.

В середине века в связи с изобретением вязальной маши;

ны, впервые появляются не шитые, а вязаные чулки;три;

ко. Неотъемлемой частью костюма представителей

разных классов была фреза — плоский неширокий крах;

мальный воротник. Прообразом фрезы была сборка во;

круг ворота рубашки «на вздержке». С появлением

стоячих воротников фреза превратилась в самостоятель;

ную часть одежды.

В конце века в обиход входят кружева, появившиеся вна;

чале в Италии, а затем распространившиеся по Европе.

Кружева были предметом роскоши и стоили очень доро;

го. С середины XVI века берет заменяют высокой шляпой

с узкими жесткими полями, богато украшенной вокруг

тульи.

Обувью служили мягкие туфли с заостренными носами.

Во время охоты надевали чулкообразные мягкие сапоги

выше колена, причем более всего ценились белые сапоги

с фестонами под коленом.

ФРАНЦИЯ

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

К середине века был изобретен корсет. Обувь стали де;

лать с небольшим каблуком. К концу века сложился поря;

док траура. В женском костюме он представлял собой

сочетание черного платья и белой вуали. Иногда дамы

носили парики. Маски стали условием приличия.

В моде — складные веера, перчатки, украшенные вышив;

кой и каменьями, поясные кошельки, поясные зеркальца

в оправе, часы в виде луковицы на цепочке, шкурки;бло;

холовки на шнурке; иногда «блохоловка» имела вид изящ;

ной драгоценной коробочки с небольшими отверстиями

— в коробочку капали мед, и блохи забирались в нее.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

В моде тяжелые ткани — бархат, парча, шелк, сукно. Сши;

тые из этих тканей костюмы украшались золотыми и се;

ребряными вышивками, иногда расшивались мелким

жемчугом. Согласно этикету того времени каждый свет;

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

ДОПОЛНЕНИЯ

К МОДНОМУ ДВОРЯНСКОМУ

ЕВРОПЕЙСКОМУ КОСТЮМУ

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

ский человек должен был иметь не менее 30 костюмов

и менять их ежедневно. Именно в это время возникла по;

говорка: «Дворянство носит свои доходы на плечах». Со;

гласно французской моде, верхняя одежда (распашной

кафтан) туго стягивалась на талии поясом. Обувь — тупо;

носая, с прорезями и вышивкой. Головной убор — «фран;

цузские» береты, с широкими жесткими полями, поверх

которых лежало страусовое перо (главным образом бе;

лое). В моду вошли и испанские шляпы с высокой тульей

и неширокими полями. Во времена правления короля Ге;

нриха II, носившего черные испанские костюмы, этой

моде следуют и приближенные. Однако уже в третьей

четверти века французская мода отходит от испанской.

Костюмы исключительно светлых тонов: розовые, голу;

бые. Мужчины красят и завивают волосы, румянятся, но;

сят в ушах серьги и ток из перьев на голове. Фреза

сделалась такой огромной, что стала называться «мель;

ничным жерновом». В это время во Франции впервые по;

явились полумаски, которыми при выходе на улицу

прикрывали лицо.

К концу века мужской костюм стал строже. Этому способ;

ствовал указ короля Генриха IV об ограничении роскоши

и пестроты в костюмах. Дворяне должны были носить

темные, но дорогие и изысканные костюмы.. В это время

обувь — туфли с розеткой на носке — получила каблук.

Поскольку король рано начал седеть, в моду вошла пудра

для волос, но пудрили в это время только виски. Мужчи;

ны носили длинные , гладко зачесанные назад волосы, за;

крученные вверх усы и маленькую острую бородку.

Модным головным убором считалась шляпа с полями, ук;

рашенная белыми страусовыми перьями.

АНГЛИЯ

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Отличительной чертой английского костюма было со;

единение в одном платье двух воротников: фрезы, часто

разрезанной спереди, и воротника на высоком каркасе,

имеющего характерную форму двойного полукружия.

Костюмы знати украшались драгоценными камнями,

жемчугом, вышивкой, прорезями и кружевами.

Костюмы среднего класса и городских ремесленников

подражали по форме дворянскому, но без спецефически

аристократических деталей — каркасов, подкладок.

По постановлению королевы Елизаветы средний класс

в Англии не имел права носить шляп. Шляпы были при;

вилегией дворянства.

Необходимым дополнением костюма были перчатки, ук;

рашаемые вышивкой, а иногда и драгоценными камнями.

Впервые в это время в Англии появились носовые платки,

роскошно вышитые, а с конца века — обшитые тончай;

шими кружевами. Костюмы дополняли и массой драго;

ценных украшений: поясами, жемчужными нитями бус,

впервые появившимися часами. Часы имели овальную

форму и назывались «нюрнбергское яйцо». Носили их на

цепочке, прикрепленной к поясу.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Темные скромные одежды носили лишь буржуа и пурита;

не. Во второй половине века внешняя пышность двора

королевы Елизаветы повлияла и на мужской кстюм. Его

шили из тканей ярких цветов, украшали вышивкой и бор;

дюром, драгоценными камнями, а с конца века —круже;

вами. Фреза, модная в первой пловине века, в конце века

была заменена отложным воротничком. С середины века

в моду входит вязаное трико. Характерным головным

убором был богато украшенный берет, чаще с пером.

XVII ВЕК

ФРАНЦИЯ

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

В начале века обязательной частью костюма являлся бе;

лоснежный большой отложной воротник, отделанный

кружевами ручной работы.

Дополнением к костюму служили перчатки, складные вее;

ра, часы, подвешенные к поясу, и поясные зеркальца в до;

рогой оправе. В моде многочисленные украшения:

ожерелья, подвески, диадемы, кольца. Особенно модны

жемчужные ожерелья. Нитями жемчуга обвивали руки

вместо браслетов. Модным камнем считался алмаз, но гра;

нить его ювелиры еще не умели. Бриллианты появились

только в конце века.

Во второй половине века в моду входит длинная трость,

на которую дамы опирались во время прогулок, и зонтик,

появившийся в это время. Первоначально он служил лишь

защитой от солнца. Веер был такой же необходимой при;

надлежностью туалета, как и ювилирные украшения.

Особой популярностью пользовались черные мушки, ко;

торые дамы наклеивали на лицо, шею, грудь. Мушки из

черной шелковой ткани обычно представляли собой или

небольшой кружочек или какую;либо фигурку, часто

очень замысорватую (например, в форме кареты, запря;

женой лошадьми). Каждая мушка имела определенное

значение. В домашней одежде встречаются чепчики, отде;

ланные кружевом и различные наколки.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ.

В первой половине века необходимой частью мужского

костюма была белая рубашка с манжетами, отделанными

кружевами и с широким, лежащим на плечах воротником,

также отделанным кружевом. Без кружев носили рубашки

гугеноты — французские протестанты. Обувью служили

туфли и сапоги на каблуках, голенище оканчивалось рас;

трубом, а на подъеме могла быть твердая кожаная пряжка;

в сапогах можно было явиться даже на бал. Цветные баш;

маки на каблуках надевали только на бал. Модными голо;

вными уборами считались широкополые фетровые

шляпы светлых тонов, украшаемые разноцветными (бе;

лыми, голубыми и красными) страусовыми перьями. Обя;

зательной деталью дворянского костюма была шпага на

перевязи. Перевязь могла быть парчовой, иногда и просто

ременной. Дополнением к костюму служили перчатки

с раструбом, трость и розетка из лент. Ее носили на груди

или на плече куртки в честь дамы сердца. Цвета ее обыч;

но повторяли любимые цвета дамы. Во второй половине

века костюм отделывался кружевами, пышные рукава ру;

башки перевязывали в нескольких местах лентами. В мо;

де парики. Обувью служили туфли с округлым носком —

«утиный нос». Дворяне обычно носили туфли белого цве;

та на высоком красном каблуке (7см.). Часто туфли укра;

шали узким бантом на подъеме, а также шелковой розеткой

на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбом.

Шпага крепилась на широком шарфе с бахромой. Голо;

вным убором служила шляпа конической формы с узкими

жесткими полями, украшенная страусовыми перьями. Ко;

стюм дополнялся массой драгоценных украшений, бан;

том с длинными концами, прикрепленным к левому

плечу, и перчатками, украшенными лентами и кружевами.

К 60;м годам в моду вошел галстук кроат в виде ленты, от;

деланной кружевами, завязывающийся бантом.

В 70;е годы изменился цвет парика — вместо белокурого

он страл каштановым и увеличился в объеме. Круглая ши;

рокополая шляпа постепенно превратилась в треуголку.

Сначала поля шляпы расширили и стали загибать по бо;

кам вверх с двух сторон, а потом и с трех. Треуголку укра;

шали галуном. Обычно ее держали на сгибе левой руки,

так как огромный парик сам по себе уже заменял голо;

вной убор. Каблук на обуви стал ниже.

К 80;м годам костюм стал строже и темнее по цвету. В это

время в моду вошли большие муфты на шнурке. Кроме

муфты, дополнением к костюму служили перчатки, трость

с набалдашником, которую носили щеголи, шпага, часы

в виде луковицы.

ИСПАНИЯ

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ.

В первой половине века носить открытые платья и длин;

ные волосы женщинам запрещали. Существовал запрет

и на украшение одежды кружевами. Только со второй по;

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

ловины века в Испанию проникает влияние французской

моды: женщины получают возможность снова носить

длинные волосы, декольте.

Женский костюм дополнялся великолепно отделанным

носовым платком, который держали в руках, обычно

между указательным и средним пальцами. Выходя на

улицу, знатные дамы накидывали на голову и плечи кру;

жевную накидку;мантилью. Дополнением к костюму

служили также четки (часто из драгоценных камней).

Как и в XVI веке костюм дополнялся веером, без кото;

рого не обходилась ни одна испанка. Женщины из на;

рода также носили мантилью и веер.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

В начале века костюм и отделка напоминали костюм

XVI века. Французские парики, завезенные из Франции,

не были приняты. Их носили лишь немногие щеголи.

В моде были сапоги из белой кожи, узкие и очень высо;

кие, заходившие за колено. Туфли, часто бархатные, ук;

рашались серебряными или золотыми пряжками.

Только к середине века на испанскую моду начинает

влиять французская мода. Исчезла фреза. В моду вошел

небольшой отложной воротник. Костюм обязательно

дополнялся перчатками. Обычно их держали в руках

или надевали лишь одну, на левую руку. С начала XVII

века употребление кружев в Испании было запрещено.

Костюм отделывали дорогими золотыми вышивками.

Шляпы чаще всего носили круглые, отделанные пе;

рьями.

XVIII ВЕК

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ

ЖЕНСКИЙ

Силуэт костюма был чрезвычайно женственным, а цвет

его — светлым и ярким. Женщина напоминала изящную

статуэтку. Все платья этого периода изобиловали укра;

шениями в виде бантов, кружев, цветов, а также богатей;

шими вышивками. В эти годы головные уборы надевали

редко. Голову обычно покрывали легкой накидкой, а во

время путешествий — надевали мужскую треуголку. До;

ма носили небольшие чепчики, отороченные кружевны;

ми оборками и украшенные лентами и цветами. Чулки

белые и цветные, туфли из атласа на каблуке.

В этот период в моде и ожерелья, и браслеты, и кольца,

и золотые часы на изящных цепочках, и декоративные

букеты (часто фарфоровые) и, конечно, веера — не;

большие расписанные. Чтобы оттенить белизну кожи,

на шее носили черную бархотку.

МУЖСКОЙ

В моде было жабо ;кружевные оборки у воротника ру;

башки. Галстук, в виде узкой ленты черного или красно;

го цвета, завязывали большим бантом. Дворяне обычно

носили белые шелковые чулки, которые натягивались

на кюлоты. В буржуазной среде чулки могли быть цвет;

ными. Обувью служили башмаки на невысоком каблуке,

украшенные металлическими пряжками. Во время холо;

дов иногда надевали гетры (впервые появились в Анг;

лии) — род теплых чулок, закрывающих ногу от

шитолоки до колена.

В начале века (до 1715г.) в моде оставались огромные

парики, затем их смеили прически рококо, небольшие

по объему. Волосы завивали в лконы или гладко зачесы;

вали назад, связывали черной лентой или прятали в чер;

ный мешочек — «кошелек». Обычно волосы пудрили.

Затем в моду вошли белые пудреные парики. Модным

головным убором была треуголка, украшенная галуном

или перьями. Но обычно ее не надевали, а держали на

сгибе левой руки. Шляпа была необходимым аксессуа;

ром для поклонов.

Дополнением к костюму была шпага на поясной порту;

пее и перчатки. Так как в 30;е годы в моду вошел нюха;

тельный табак, то в употреблении были табакотерки

и табакерки. Зимой мужчины носили большие муфты.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОСТЮМ ВТОРОЙ

ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА

ЖЕНСКИЙ

Дополнением к сложному платью середины века обычно

служила большая косынка, отделанная кружевами или

оборкой. Ее складывали треугольником и накидывали на

спину, скрещивая концы на груди. Платья украшали кру;

жевами, букетами, гирляндами из искусственных и живых

цветов, бусами., Головные уборы украшали перьями —

страусовыми и павлиньими.

Обувью служили туфли на высоком каблуке, сшитые глав;

ным образом из парчи, атласа и бархата. Чулки носили

светлых тонов.

В 70;е годы усложнились женские прически. Для украше;

ния использовали ленты, цветы, кружева. Ингода на голо;

ве была масса драгоценностей, вес которых превосходил

вес головы.

Дополнением к костюму служили перчатки, зонтик,

трость и лорнет. Лорнет вошел в моду к 80;м годам XVIII

столетия

В этот же период на среднеевропейскую моду начинает

влиять английская мода. Волосы перестают пудрить, их

теперь завивают в локоны. Входят в моду огромные шля;

пы из шелка, бархата, а также широкополые «английские»

шляпы из фетра.

В бурные годы французской революции (1789;1794)

и Директории (1795;1779) костюм имел многообразные,

часто очень экстравагантные формы. Мода изменялась

чрезвычайно часто. В моду входили то тюрбаны из легкой

кисеи с массой перьев, то турецкие шарфы ярких расцве;

ток, то (после египетской кампании Наполеона) — каш;

мирские шали. Шарфы и шали становятся необходимой

принадлежностью гардероба. Женщины умело драпиро;

вались и закутывались в них. В послереволюционный пе;

риод женский костюм оставался изящным и легким.

Вырез каждодневного платья обычно прикрывался кру;

жевной косынкой. Чулки носили белые или телесного

цвета. Каблуки снова вошли в моду только к 40;м годам.

Почти никаких верхних одежд женщины в это время не

носили, желая казаться «нимфами», даже зимой прикры;

вались шарфом или закутывались в шаль. В это время воз;

никла французская поговорка: «Нельзя быть модницей,

не имея экипажа».

МУЖСКОЙ

В 70;е годы в моду повсеместно входит английский су;

конный фрак, вытеснивший постепенно французский

шелковый кафтан. Жабо и манжеты на рубашке стали

уже. Чулки носили белые или полосатые. Обувью служи;

ли башмаки с большой металлической пряжкой. Сапоги;

ботфорты надевали лишь для верховой езды и для

утренней пргулки. Носили парики и собственные волосы,

уложеные по моде и припудренные. Так как парики ста;

ли выходить из моды, шляпу стали надевать на голову,

а не держать в руке. Кроме треугольных шляп, вошли

в моду «английские шляпы» — конические, с невысокой

тульей и узкими полями. Входил в моду цилиндр, кото;

рый надевали к рединготу — длинному сюртуку (перво;

начально надевавшемуся для верховой езды). Во времена

революции и Директории костюм молодых щеголей был

верхом эксцентричности: они носили короткий жилет,

сюртук или фрак с огромнейшими лацканами, широкие

панталоны, сапоги с отворотами и огромный широчен;

ный галстук, часто из кисеи, закрывающий подбородок.

Воротник рубашки крахмалился и наполовину закрывал

щеки. Прическа состояла из массы длинных, неровно ос;

триженных волос, закрывавших большую часть лица

и спускавшихся на щеки и плечи (так называемая, «соба;

чьи уши»). Головной убор — огромная треуголка. На лен;

те вокруг шеи висел лорнет со стеклами величиной

с блюдце, а в руках — суковатая дубинка.

В конце века из мужской одежды постепенно исчезают

бархатные и шелковые ткани ярких цветов. Вместо них

в моду входят шерстяные ткани скромных, сдержанных

расцветок.

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

МАРИНА БАСТ

оротнички, манжеты, галстуки. Воротнички муж;

ских рубашек, как и манжеты по;прежнему пристеги;

ваются. Повседневные сорочки с отложным

пришивным воротничком пользовались меньшей популяр;

ностью. В первые годы нового столетия продолжают но;

сить стоячие воротнички, но после 1910 года всё чаще —

отложные. В 1910 году, например, при фраке уже начинают

носить воротничок с отогнутыми углами, до этого — толь;

ко прямые.

Высота стоячих воротничков колеблется от 4,5

до 6;7 см. Причём часто воротничок спереди был выше,

чем сзади. Наиболее дорогими были воротнички из тонко;

го полотна (стоимость их была 35 ;45 коп. за штуку, в то

время как цена обычных воротничков — от 36; до 48 коп.

за дюжину). У рубашек из цветной ткани воротничок, как

правило, был белым, манжеты были двух фасонов: так на;

зываемый «Московит» (прямой, с двумя пуговицами или от;

верстиями для запонок), и «Комфортабль»

(с закруглёнными краями и одной петлёй для запонок). Вы;

сота манжет — от 5 до 9см.

Основные фасоны галстуков: «бабочка», пластрон, и длин;

ный галстук с узлом («шевалье», «регат»). Пластроны, ещё

весьма популярные в конце 19в., после 1910 года практиче;

ски исчезают из обихода. В 90;е годы 19в популярна рас;

цветка — диагональная клетка, полоска. Около 1900 года

возникла мода на более яркие галстуки, зелёные, лиловые,

а в 1902 году — на пёстрые вязаные галстуки с узким узлом.

В 1906 году очень модными становятся галстуки с длинным

и узким узлом, а в 10;х годах — галстуки из ткани, перели;

вающейся разными цветами (например, шёлка «шанжан»),

или с косыми полосками нескольких цветов. С вечерним

костюмом или фраком полагалась «бабочка» чёрного цве;

та. К светлому сюртуку требовался тёмный галстук.

Головные уборы. Шляпа почти полностью вытесняет тра;

диционный цилиндр. На протяжении данного периода

форма шляп почти не меняется. Это шляпа с высокой туль;

ей и загнутыми полями средней ширины, из велюра, касто;

ра, фетра. Прочное положение в обиходе средних слоев

населения и рабочих занимают фуражки. Их шили из сук;

на, трика, чесучи, рогожки, на хлопчатобумажной, льняной,

молескиновой подкладке.

Крупные промышленники, финансисты продолжают

и в 1914 году, да и позднее, носить цилиндры (например,

на бегах). В 1909 году на летнюю прогулку в парке полага;

лось надевать белый цилиндр или котелок, в дачной обста;

новке — кепи, фуражки, соломенные шляпы, канотье,

панамы, при игре в гольф — фуражки, канотье. В конце 19в.

появились меховые шапки фасона «Нансен» (аналог сибир;

ской долгоушки), чаще их носили охотники зимой. Эти

шапки могли быть из «верблюжьей» ткани на вате с мехом

кенгуру или же из бобрика.

В городах в основном предпо;

читали зимние шапки традиционных фасонов.

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

АКСЕССУАРЫ МУЖСКОГО КОСТЮМА

1890 — 1917гг.

Воротнички, галстуки, манжеты 1 — воротничок, фасон «Нордика», 1901; 2 — воротничок, фасон «Спендер»,

1901; 3 — воротничок, 1901; 4 — воротничок, фасон «Сантос», 1913; 5+7 — галстуки «бабочка», 1906; 8 — воротни+

чок, фасон «Капитан», 1901; 9 — воротничок, фасон «Сюркуф», 1901; 10,16,18, 20 — воротнички, 1901; 11 — ворот+

ничок, 1906; 12+13 — галстуки фасона «шевалье»,1906; 14 — галстук «Лондон Стиль», 1906; 15+ галстук на застёжке;

17 — воротничок, фасон «Роберт»,1901; 19 — воротничок, фасон «Старая Англия»,1913; 21+ манжет «Московит»,

1901; 22 — манжет «Комфортабль», 1901; 23, 24, 28+30 — воротнички, 1906; 25 — галстук « бабочка» на резинке,

1906; 26 — пластрон, 1906; 27 — галстук фасона «Регат»,1906; 31 — воротничок фасона «Марк Твен», 1913; 32 — спо+

соб завязывания галстука+банта; 33 — воротничок «Страсбург».1906; 34+37 — воротнички 1913; 34 – «Китченер»; 35

— «Бертран»; 36 –«Наполеон»; 37 — «Деманж»

ддооссььее —— ааккссеессссууааррыы,, ббууттааффоорриияя,, ррееккввииззиитт

Обувь. Ботинки с острыми носами, ещё столь популярные

в конце 19в., уже в первые годы 20;го выходят из моды. Их

заменяют ботинки с закруглёнными носами «американско;

го» типа. В 10;х годах большое распространение получают

полуботинки. Ботинками (или штиблетами) с суконным

верхом пользовались преимущественно днём. Цвет верха

мог быть белым, бежевым. В 1913 году очень модной стано;

вится ткань для верха в мелкую полоску. С вечерним костю;

мом полагались чёрные ботинки из тонкой кожи (шевро,

лайка). При чёрной визитке также полагались чёрные бо;

тинки. При светлом же костюме требовались светло — ко;

ричневые, белые ботинки и полуботинки.

Полусапожки со встроченной резиной с началом века ухо;

дят из моды, но ещё пользуются вниманием, не только как

привычная обувь, но и из;за своей стоимости. Например,

хромовые ботинки стоили от 7 руб. 75 коп. до 15 руб., а по;

лусапожки из шевро с резинкой — 6 руб.50 коп. ( «амери;

канские» — 15–16 руб.). Сапоги надевают лишь во время

охоты или, по необходимости, за городом.

Штиблеты на пуговицах носят на протяжении всего пери;

ода, но в 10;х годах большей популярностью пользуются

ботинки со шнуровкой. Высокие шнурованные ботинки

для велосипедной езды иногда заменяли достаточно дешё;

выми обхватами (цена — 1 руб.75 коп.), которые изготовля;

лись из брезента с кожаными обшивками.

Популярны в этот период краги (гетры) из кожи или сукна,

отделанного кожей. В 90;е годы 19в. их носили лишь на

охоте, а в начале 20;го — стали использовать более широ;

ко. Их стали надевать в холодную погоду поверх брюк.

В дождь на ботинки надевали калоши из лакированной ко;

жи с фланелевой подкладкой. Но в рабочей среде было

принято надевать сапоги с галошами в праздничный день,

так же могли быть обуты и мещане.

Широко распространяются ботинки, так как они были не;

сколько дешевле сапог. Лапти для рабочих — обувь не ха;

рактерная. Для крестьян же центральных областей России

лапти являлись обувью на все случаи жизни, «на севере лап;

ти имели значение лишь рабочей, в основном покосной

обуви,... на юго;востоке (у казачества) и в Сибири они от;

сутствовали».

Летнюю обувь шили из парусины серого, терракотового,

бежевого цветов, без подкладки. После 1910 года в городах

в качестве летней мужской обуви распространяются санда;

лии. Их шьют из кожи, на толстой подошве с рантом, и бла;

годаря сравнительно недорогой цене (от 4 руб.50 коп. до

4 руб. 85 коп.) они пользуются большой популярностью,

особенно у небогатой молодёжи. Домашние туфли шили из

цветной хлопчатобумажной ткани, с подкладкой из тика,

сатина, на верёвочной, обклеенной кожей подошве.

Литература

Курс кройки, примерки и шитья белья. СПб, 1889.

«Вестник моды». СПб, 1891.

«Парижские моды». Приложение к журналу «Нива». СПб,

№ 27, 1900.

Мюр и Мерилиз. Прейскурант магазина готового платья,

1901.

Мюр и Мерилиз. Каталог — прейскурант, 1906.

Мюр и Мерилиз. Каталог — прейскурант. Весна и лето

1913.

«Денди». Журнал искусства и моды. М., 1910.

Оружие торгового дома Ф. Фальковский и М. Широкоря+

денко. Каталог № 7, М., 1912 +1913.

«Журнал для хозяек», № №,1912; № 21,1915.

Каталог (прейскурант). Оружейный магазин Л. А. Битко+

ва, б. г.

Товарищество Охотничий вестник. Каталог, б. г.

Das Kostum in Rusland. 18 bis Angang 20. Jahrhundert

Ermitage.Leningrad,1983.

№24

досье — аксессуары, бутафория, реквизит

Головные уборы. 1902 год: 1 — мягкая касторовая шляпа; 2 — мягкая касторовая шляпа для священника; 3, 5 — фор+

мы шляп; 4 — котелок; 6 — 8 — формы соломенных шляп; 9 — велюровая или касторовая шляпа; 11 — фуражка сукон+

ная с форменным лаковым козырьком; 12 — шапка дорожная «для вагона» из фая, шевиота; 13 — фуражка из плотной

ткани; 14 — велосипедная фуражка. 1906 год: 15 — триковая фуражка для охоты; 16 — фуражка из трика; 17 — фа+

сон «спорт»; 18 — фуражка из чесучи. 1913 год: 19 — «панама» американская; 20 — шляпа из рогожки фасона «панама»

с шелковой вязаной лентой; 21 — полуцилиндр для священника из шёлкового плюша; 22 — шляпа касторовая фасона

«Пушкин»; 23 — фуражка соломенная «американского» фасона; 24 — каска пробковая английская; 25, 26 — вид спереди

и сбоку; 27 — фуражка с наушниками для автомобиля и охоты; 28 — зимняя шапка из верблюжьего сукна на вате, от+

вороты из меха кенгуру, для охоты; 29 — шапка фасона «Нансен» из бобрика; 30 — шляпа соломенная для священника;

31+ фуражка фасона «полупрусский»

1 «Денди». Журнал искусства и моды. М., 1910,с.27;

2 бобрик — ворсовая ткань;

3 Русские. Историко;этнографический атлас. М., 1967, с.252.