Шейпак А.А. История науки и техники. Материалы и технологии. Учебное пособие. Часть 2

Подождите немного. Документ загружается.

кломпы, французские сабо (sabot), литовские клумпе (klumpe) – с загнуты-

ми вверх носками (для удобства хождения).

В древних Греции, Риме, Египте носили сандалии из твердой толстой

кожи с веревками или ремнями и мягкие сапожки. Тутанхамон (1400-1392

гг. до н.э.) имел сандалии из золота с остроносой подошвой, загнутой

кверху; ходовая поверхность подошвы выполнена под "плетенку

" из ка-

мыша или папируса.

Сандалии были, есть и будут всегда

Ставрос Машиснос - автор десятка книг стихов и пьес, которые ставят-

ся в Европейских странах, выпускает 32 модели сандалий, срисованных с древ-

них амфор. Очень популярна, например, модель «А ля Гермес» - с крылышками.

Мастерская находится в Афинах вблизи Акрополя. В 1968 г. у него покупали

сандалии знаменитые артисты

группы "Биттлз". После этого у сапожника-

поэта спросили, почему он не попросил у них автограф. «Они ведь не попросили

автограф у меня» - ответил Машиснос.

Севернее (Русь, Средняя Европа) был распространен поршень, сде-

ланный из одного куска кожи. Плоскую деталь изгибали и грубо скрепляли

по краям ремешком из той же кожи. Археологи установили, что сапоги де-

лали в виде узкого "мешка" без пятки из кожи или войлока. Тонкая кожа

изнашивалась, тогда подшивали снизу заплату. Затем -

низ из двух-трех

слоев или из более толстой кожи. То, что подшивалось, называлось "по-

дошва" - "подъшьва" - "подъшвень" (академик Б.А. Рыбаков). Живот –

чрево, где более тонкая кожа, отсюда - черевики, черевички.

Верх сапога быстрее изнашивался в местах изгиба стопы по складкам,

так как изготовлялся из одной детали. Он был неэкономичен и

неудобен в

носке. Раскопки показали, что затем появились две детали: верх и союзка.

Сапог получил также треугольный вырез вверху.

В Европе в 1360-1480 гг. были в моде башмаки с очень длинными

носками. В 1363 г. английский король Эдуард III издал указ, разрешающий

простым людям носить туфли с носком не длиннее 15 см, мелким дворя-

нам - с носком до 30 см, а знати – до 60 см. С 1500 г. стали носить обувь с

очень широким носком. Высокая платформа была популярна с 1500 по

1600 гг., так как позволяла ходить по грязным улицам городов. Особенно

высокая платформа была в моде в Венеции, ее высота достигала до 60 см.

В конце XVIII в. вошел

в моду высокий каблук. Обувь со скрипом получа-

ли при помощи трения специальной детали о стельку.

Форма обуви определялась куском дерева, в некоторой степени соот-

ветствующей форме стопы. Это - прообраз обувной колодки. Верх делался

из кожи телят, коз, овец; подошва - из кожи быков. Для укрепления пяточ-

ной части стали применять задник

из бересты (XIII в.) или жесткой кожи.

В XII в. появился каблук. На Руси он долго назывался подпятком, подбо-

ром. Стельку стелили на Руси, прибивать гвоздями ее было нельзя. По-

дошву же до указа Петра I подбивали подковами и гвоздями.

Сапожник и кожевенник - долго были синонимами и только после

X в. на Руси появляется термин "сапожник". Инструменты для сапожника

изготавливал кузнец. В Европе существовали гильдии – цехи: сапожники,

перчатники, шорники. Подмастерья выполняли

образец на получение зва-

ния мастера.

Сшивание обуви производилось льняными нитками - дратвой. Носоч-

ную и пяточную части подошвы из мягкой кожи загибали вверх и вшивали

в вырезы заготовки верха. В Западной Европе весь носок обуви загибали

кверху. Длина носка характеризовала принадлежность к определенному

сословию. По указу Людовика XIII, во Франции, как и

в Англии, высшее

сословие могло иметь обувь любой длины, простолюдины – только корот-

кую.

Обувные колодки впервые появились на Западе: заготовку формовали

на колодке, материал вытягивали клещами, нижнюю кромку закрепляли на

стельке нитками, затем специальными гвоздями - тексами. Затем появился

новый метод крепления подошв к верху: деревянными шпильками, затем

латунными гвоздями и

винтами. Симметричность в обувном производстве

существовала очень долго. Еще в 1910 г. в Россию ввозились симметрич-

ные колодки.

Первые работы по научному обоснованию формы обуви появились в

середине XVIII в."...Люди больше заботятся о копытах своих лошадей, чем

о своих собственных ногах" (1783 г., голландский анатом П. Кемпер). Эту

же особенность отмечал цюрихский анатом

Н. Мейер. Однако и сейчас для

сандалий, ремешковых моделей, мокасин и т.д. считается возможным

иметь одну колодку. В то же время выпускаются носки для занятия спор-

том, сделанные по специальной технологии вязки, которая учитывает ана-

томические особенности левой и правой ног.

Кому не доводилось иметь дело с обувью, которая

жмет, давит, нати-

рает ногу, уродует пальцы, короче, не вполне устраивает по степени удоб-

ства? Между тем, еще в конце 70-х годов в Японии было проведено иссле-

дование, результаты которого показали: для того чтобы обувь идеально

подходила к ноге, ботинки, туфли, сапоги одинакового размера нужно вы-

пускать в 72 различных вариациях с

учетом не только длины, но и ширины

ступни, высоты подъема, формы пальцев, пятки и прочих парам. Специа-

листы разработали устройство, которое с помощью лазерного луча измеря-

ет ступню с абсолютной адекватностью. Полученное трехмерное изобра-

жение передается в компьютер, давая, таким образом, возможность созда-

вать обувь, которая будет учитывать абсолютно все

индивидуальные осо-

бенности ног заказчика.

Членение на несколько деталей верха обуви появилось только в сере-

дине XIX в., когда стали применяться швейная машина и прессы для раз-

руба материалов. Меккей создал машину с иглой для прикрепления по-

дошвы. Рант придумал изобретатель резины Гудьир ( "гудьирная обувь").

При ручном способе пошива один рабочий (сапожник) за год изготав-

ливал примерно 80-120 пар обуви; со швейной машиной - 200-250 пар. В

1910-1925 гг. ввели расчленение процесса на элементарные операции. Это

позволило производить одному рабочему 400-500 пар

обуви в год. Затем

появилась затяжная машина вместо клещей, резиновые формованные мо-

нолитные подошвы.

Клей позволил внедрить новый технологический процесс. В 1850 г.

привилегию на применение клея в России получил русский купец Я. Шу-

валов. С 1910 г. стал широко применяться клей АГО, полученный на осно-

ве нитроцеллюлозы.

Литьевой метод в обувной промышленности

появился в 1955 г. (па-

тент французского инженера Р. Вуше, фирма "Фостер", Англия).

Справка

Размерная система обуви в России: N - длина стопы в мм - число должно

оканчиваться на 0 или на 5 - 240, 245, 270 и т.д.; N - длина развертки следа ко-

лодки. В большинстве стран она измеряется в штихах (1 штих = 2/3 см, или

6, 67 мм). В английской и американской системах длина стельки измеряется в

дюймах (условное число).

Пример для мужской

обуви: длина стопы в 270 мм, 42 в штихах , 8 в анг-

лийской системе; 275 мм, 42,7 в штихах, 8,5 в американской системе. Для жен-

ской: 235 мм, 36 в штихах , 4 в английской системе; 240 мм, 36,7 в штихах, 4,5 в

американской системе.

С 1984 г. фирма "Найк" выпускает кроссовки. Придумал их американ-

ский тренер Билл Бауэрмен, делая себе вафли на завтрак. Модель Air

Kukini имеет паутинную структуру материала. Каждая кроссовка весит

всего 311 г.

Новое - это то, что было давным-давно

Последним криком молодежной спортивной обуви в 90-х годах прошлого в.

были "скифики", а носилась они еще до новой эры. Обнаружена эта модель ар-

хеологами при раскопках скифского кургана на юге Николаевской обл. Сохрани-

лись скифики удивительно хорошо, частично уцелела даже войлочная стелька.

Удалось установить

, что в пяточной части она была трехслойной, а в осталь-

ной - однослойной. Сама обувь была изготовлена из мягкой и тонкой кожи, а

подошва - из грубой и толстой. Такого рода модели были в моде и в средние в..

Что ж, новое - это хорошо забытое старое. Конечно, технология за истекшие

тысячелетия стала

совершеннее. Жаль только, что не всегда при этом ботин-

ки получаются столь легкими и прочными, как скифики.

Все об обуви можно узнать в музее, основанном Соней Батей, женой

известного во всем мире производителя обуви Томаша Бати. В 1939 г. по-

сле захвата Чехии нацистами, Томаш Батя эмигрировал в Канаду и начал

дело заново. По проекту архитектора Ремонда Мориямы в Торонто постро-

ен трехэтажный музей стоимостью 12 млн. долл. Здание напоминает по

форме коробку из-под обуви с откинутой крышкой. В музее представлена

коллекция, не имеющая равных в мире: от погребальных туфель из

усы-

пальницы фараонов в Фивах до ярко-розовых платформ Мадонны.

1.4. НИТИ И ТКАНИ

С началом неолитической революции основным материалом для оде-

жды стала ткань. Однако плетение предшествовало прядению и ткачеству.

Плелись рогожи, обувь, корзины и другие предметы повседневного обихо-

да. Старейшие находки относятся к девятому тысячелетию до н. э. в Аме-

рике. В Анатолии найдена шерстяная ткань, относящаяся к седьмому ты-

сячелетию до

н. э. Сначала древние ткачи довольствовались стеблями рас-

тений, а также волокнами, выколоченными из древесины и коры. Затем

стали использовать различные растительные волокна из хлопка, льна, ко-

нопли, джута, крапивы, а также волокна животного происхождения:

шерсть, шелк [6].

1.4.1.

ШЕРСТЬ

Самым важным и распространенным материалом стала шерсть: воло-

сяной покров животных. Десять тысяч лет овца дает человеку шерсть. Ис-

пользуется также козья и верблюжья шерсть, шерсть яка, ламы, гуанако,

конский волос. Кашемирские козы (Китай, Иран, Монголия) дают знаме-

нитый кашемир, ангорские козы (г. Арль) – мохер.

Уже в раннюю эпоху железа

были известны ножницы для стрижки

овец с рукояткой, изогнутой в виде латинской буквы U. У некоторых видов

овец и коз шерсть можно получить без стрижки путем вычесывания. Если

руно, полученное при стрижке, не очень загрязнено, то перед дальнейшей

обработкой его не моют и оно сохраняет естественный жирный «пот шер-

сти», придающий волокнам

эластичность. Для приготовления тонкой и

прочной нити необходимо провести операции чесания и кардочесания.

Они проводятся с помощью кард (дощечка с густо расположенными на ней

металлическими или деревянными шипами) и ткацких гребней, которые

напоминают по форме миниатюрные грабли. При кардочесании шерсть

находится между двумя кардами, которые надо двигать в противополож-

ных

направлениях.

Большое развитие в Западной Европе получили суконные мануфакту-

ры. Особую роль в производстве и торговле сукнами на международном

рынке играла Англия. Суконные мануфактуры занимали важное место в

английской экономике в средние века. Разведение тонкорунных овец, из-

давна распространённое в Англии, обеспечивало суконное производство

высококачественным сырьём. Грубые сукна, изготовлявшиеся на англий-

ских мануфактурах, поставляли во Фландрию и Италию для отделки в

крупных мастерских. Высокосортное сукно находило большой спрос в

странах Европы и это побудило английских предпринимателей завести ва-

ляльные мельницы, открыть большие мастерские, ввести технические

новшества. Это же вело к растущему спросу на рабочие руки

. Торговля

английским сукном становилась международной. Сукна везли в Новгород,

в города Ганзы, Средиземноморья.

Войлок известен, по всей вероятности, раньше ткани. Валяние войло-

ка включает в себя несколько операций: сбивание шерсти специальным

прутом (лучше в сухую погоду), обрызгивание ее водой или молочной сы-

вороткой, свертывание шерстяного слоя в рулон на деревянный

валик,

обертывание его кожей и длительное прокатывание по земле (10-15 раз на

расстояние 1 километр). Из войлока кочевники делали жилище, одежду,

обувь, разнообразную утварь, защитные панцири. По преданию, святой

Климентий, четвертый римский епископ страдал болезнью ног и он ста-

рался облегчить боль тем, что между подошвой ноги и сандалиями клал

немного шерсти. Однажды

во время своего далекого странствия шерсть

свалялась и образовала одно целое, получилась пара войлочных подошв.

Святой позаботился о том, чтобы мастера обратили внимание на этот ма-

териал.

Изобретенный кочевниками войлок распространился и у оседлого на-

селения. Известны китайские войлочные шляпы, примерно такие же шля-

пы носили греки и римляне. Македонская «Causia» --

шляпа с круглым

колпаком и загнутыми вверх широкими полями. Во Франции появление

мягких шляп относится ко временам Карла VI . Тонкий войлок – фетр –

используется и в современной европейской культуре.

В современном текстильном производстве, чтобы сделать одежду бо-

лее практичной в носке, часто используют волокна шерсти, смешанные с

синтетическими волокнами (нейлон, акрил, полиэфирные волокна

1.4.2.

КРАПИВА

Одним из первых растений, из которых люди стали делать одежду

была крапива. Крапива растет вблизи человеческого жилья как сорняк, по-

этому на нее рано обратили внимание как на сырье для изготовления гру-

бой ткани, мешковины, веревок, канатов.

На бал в костюме из крапивы

Оказалось, что эти «кусачие растения» могут быть на удивление полез-

ными и обрабатываться вручную. После очистки от листьев люди запаривали

крапивные стебли в бочке, потом мяли, теребили, чесали гребнями и, наконец,

превращали в прочные нити. В деревнях из крапивы делали дерюжки, варежки,

фуфайки, различные ткани

, пригодные для шитья рубах, сарафанов и юбок.

О лечебных, пищевых и кормовых свойствах двудомной крапивы нам из-

вестно. А вот о ее некогда неоспоримых текстильных свойствах, про которые в

старые времена знал и стар, и млад, почему-то забыли.

Еще в Х в. крапивная ткань использовалась для изготовления высокопроч-

ных парусов. Многие века из крапивной пряжи делали рыбацкие

сети и канаты,

которые отличались надежностью и долговечностью. Из крапивы ткали хол-

сты, которые после отбеливания и окраски применялись для шитья верхней

одежды и даже нательного белья. При желании крапивный холст доводили до

снежной белизны, до наимягчайшего состояния. Можно себе представить, как

оригинально и модно смотрелись бы сегодня сделанные из

крапивы ткани или

выполненные из крапивной пряжи циновки.

Но не будем раньше времени горевать. Если хотя бы один человек на земле

знает, как превратить крапиву в красивые вещи, значит, есть надежда, что

таких людей будет двое, трое, много. А потом, возможно, не так уж и сложна

наука превращения крапивы в пряжу

. Может быть, есть аналоги этой техно-

логии. Или найдутся экспериментаторы, которые методом проб попадут, как

говориться, в очко – сделают своего рода открытие, и мы вновь обретем утра-

ченное. Со временем у предпринимателей появится возможность открыть

прядильно-ткацкие мастерские, работающие на сырье, получаемом из ничего не

стоящей крапивы – благо, ее в

Подмосковье предостаточно. Без сомнения, это

дело сулит выгоду и перспективность. А как интересно будет таким делом за-

ниматься! Мы начнем ходить в костюмах из крапивы на приемы, на фуршеты,

в оперу, станем щеголять в крапивных "бикини" на пляжах, будем ездить в гос-

ти в потрясающих платьях с кружевными накидками из тончайших

крапивных

волокон, в "тройках" из крапивы, и только в одежде из нее, предпочтем прини-

мать в своих офисах представителей самых богатых, влиятельных фирм…

1.4.3.

ЛЕН

Ткань из льна получалась добротней, чем из крапивы. Уже в третьем-

втором тысячелетии до н. э. лен стал основным сырьем при производстве

ткани. Его сеяли в Египте, Малой Азии, приальпийских и придунайских

областях Европы и на юге России. В древнем Египте производили четыре

сорта льна. После поспевания его выдергивали из

почвы, связывали в сно-

пы, колотили, чесали, приготовляли ленту, которую слегка скручивали,

превращая в ровницу. Некоторые историки утверждают, что льнопрядиль-

ное производство древних египтян пока не превзойдено. Длина полотнища

у египтян доходила до 18 м (греки и римляне не могли делать такие длин-

ные ткани). В основе было до 48 нитей, а в

утке – 60 нитей на сантиметр.

Сейчас при производстве батиста стандартное число нитей равно 56. В

древности в очень многих странах ценились египетские льняные панцири.

Древние греки лен долгое время ввозили. Позднее они стали выращивать и

вырабатывать в больших количествах льняные ткани. На территории на-

шей страны лен – «северный шелк» - возделывается с незапамятных

вре-

мен, постепенно перемещаясь с юга на север, где выращивается и поныне

[23].

Лен считается очень перспективным материалом для XXI в. Из него

можно изготавливать различные ткани - от тончайшего батиста до брезен-

та. Лен отличается высокой экологической чистотой. Помимо волокна лен

дает ценнейшие семена, из которых получают льняное масло. Это масло

является сырьем для медицинской промышленности. Кроме того, из него

производят олифы, быстросохнущие лаки. Процесс

выращивания и пере-

работки льна постепенно становится безотходным.

1.4.4.

ХЛОПОК

Хлопок – «белое золото» - возделывается с незапамятных времен.

Трудно сказать, где находится прародина хлопчатника. Его дикие виды

были найдены в различных странах Азии и Латинской Америки. В Индии

давно культивировали «растительную шерсть». Однако долгое время в Ев-

ропе такая ткань была редкой и дорогой. В Египте хлопок получил широ-

кое применение

только во II в. до н.э. Древнегреческий историк Геродот

описал такой факт: один египетский фараон подарил македонянам ткани,

«расшитые золотом и хлопком». Таким образом, драгоценный металл и

растительное волокно были уравнены в цене. Известно, что великий мате-

матик Пифагор спал на шерстяных простынях. Древнеримский ученый

Плиний Старший писал о том,

что хлопок возделывался в Аравии. Арабы

завезли его в Среднюю Азию и в некоторые страны Южной Европы. В

эпоху Византийской Империи хлопок выращивали в Малой Азии и Гре-

ции. С момента появления хлопка в России началась его борьба с исконно

русским льняным волокном. Исключительная тонкость волокон хлопка, их

гибкость, нежность и

достаточная механическая прочность постепенно

выдвинули хлопок на первое место среди других текстильных волокон.

Доля хлопка в мировом текстильном производстве составляет почти 50%.

Волокна хлопка представляют собой пустотелые волоски, покрываю-

щие семена растения. Длина волокон - от 1 до 4 см. Длинноволокнистые

сорта стоят дороже, так как их сложнее выращивать. Нить пряжи средней

толщины состоит

обычно из 500 волокон. Хлопок относится к группе ко-

ротких (штапельных) волокон, при его смешении с полиэфирным волок-

ном получают ткани высокого качества.

Происхождение некоторых слов

В русском языке известны термины «хлопчатобумажная ткань», «хлоп-

чатобумажная промышленность». Хлопчатобумажная промышленность пере-

рабатывает хлопок, из хлопка делают ситец. На бумаге пишут, рисуют, печа-

тают книги. В чем тут дело? Каково происхождение русских слов «хлопок» и

«бумага». Во многих славянских языках существовало слово «хлоп», означающее

то, что

оторвано ( сравни – клок ). Очевидно, что с помощью суффикса «ок»

образовано слово «хлопок», достаточно точно передающее свойства и вид сы-

рья. Слово бумага пришло в Россию из Ирана через Италию. Иранцы называли

пушистое волокно, из которого изготовляли легкие материи, «памбак». Попав в

Италию в начале второго тысячелетия, «памбак» превратился в «бамбаджо».

Под таким названием итальянские купцы завезли ткани из хлопка в нашу стра-

ну, где оно превратилось в «бумагу». «Хлопчатой бумагой» называли наши

предки хлопок. Так появилось в русском языке слово «хлопчатобумажный», ко-

торое означает «хлопчато-хлопчатый», что похоже на крылатое выражение

«масляное масло». Но слово из языка как и из

песни не выкинешь.

1.4.5.

ШЕЛК

Шелк, листья шелковицы, тутовый шелкопряд известны в Китае дав-

но. Иероглифу "Шелк" не меньше 4500 лет. Два белка: фиброин и серин –

две нитевидные молекулы фиброина в оболочке из серина - составляют его

основу. Волокна натурального шелка получают из коконов шелковичного

червя. Сначала коконы размачивают в горячей воде, затем разматывают и

просушивают. В

результате получается двойная шелковая нить длиной от

1 до 3 км, которая подвергается скручиванию. Нить, поврежденная при

скручивании, не годится для дальнейшего скручивания. Ее режут на куски

небольшой длины и прядут так же, как хлопок, лен и шерсть.

В 555 г. два монаха–миссионера доставили в Константинополь из Ки-

тая грену (яйца) тутового

шелкопряда в выдолбленных посохах. Секреты

трудно сохранять. Шелк постепенно проникает в Европу: Венецию (ХIII

в.), Геную и Флоренцию (XIV в.), Милан (XV в.), Францию (XV в.). В этой

стране шелковые ткани стали сначала изготавливаться только на королев-

ских мануфактурах. Это описано, например, в известном романе Вальтер

Скотта «Квентин Дорвард». Император Гелиогабал (200 г. после Р

.Х.) пер-

вым стал носить шелковое платье; император Аврелиан, один из его при-

емников, из-за дороговизны отказал своей жене в покупке такого платья. В

Египте шелковые ткани стали производить с IV в. н.э. Карл Великий при-

казал обшить свою царскую мантию только шелковою каймой, а один

шотландский король занял

однажды пару шелковых чулок, когда ему

пришлось принять английского посланника, так как он не в состоянии был

приобрести их на собственные средства. В 1561 г. Английской королеве

Елизавете дарят пару шелковых чулок.

Первые мануфактуры шёлка возникли в Византии, но в XII в. она ут-

ратила монополию на изготовление шёлка. Сицилийский король Рожер

(Roger),

завоев города, в которых находились византийские шёлковые ма-

нуфактуры, вывез в Сицилию ткачей шёлка. В 1130--1148 гг. он основал

шёлковые мануфактуры в Палермо, затем они распространились по всей

Италии, а далее во Франции, Испании, Швеции и в других европейских

странах. В конце XII в. в Италии было сделано много изобретений, улуч-

шивших различные

операции по изготовлению шёлка.

1.4.6.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Производство химических волокон заменило в какой-то степени нату-

ральные волокна и явилось их резервом. До последнего времени они усту-

пали по качествам натуральным волокнам. Однако в последнее время ка-

чество синтетических волокон значительно улучшилось (см. часть первую

книги "Материалы и технологии").

Американский концерн «Дюпон» первое чисто синтетическое волокно

— нейлон — выпустил 60 лет назад. Затем появились акрил, полиамид и

другие волокна, родившиеся в лабораторных ретортах. Но потребители

сравнительно быстро оценили как достоинства, так и недостатки синтети-

ческих тканей. Рубашка, не нуждающаяся

в утюге, вместе с тем летом не

давала дышать телу, а зимой не согревала. Прошло много времени, прежде

чем удалось понять и преодолеть границу между природными и синтети-

ческими волокнами. Теперь химия легко воспроизводит лучшие свойства

льна, хлопка, шерсти. А естественные материалы давно уже стали предме-

том многократной химической обработки, придающей

, например, хлопку

упругость или делающей льняную ткань не столь мнущейся.

Новшества сегодняшнего дня затронули геометрию волокон. Изгото-

вители текстильного сырья стремятся сделать нити возможно тоньше. Так

называемые микроволокна имеют диаметр, равный шеститысячным долям

миллиметра: они в десять раз тоньше волоса и вдвое — шелка. 10000 м

этого волокна весят меньше грамма, а

трех килограммов его достаточно,

чтобы опоясать земной шар. Такие волокна позволяют ткать материалы,

которые одновременно мягки, защищают от сырости и в них легко дышит-

ся.

Появились и пустотелые волокна. Они лучше противостоят холоду.

Если такое волокно в сечении не круглое, а овальное, ткань из него легче

удаляет с кожи пот.

Одна

из английских фирм по производству синтетики встраивает в

акриловое волокно вещество триклозан, останавливающее размножение

бактерий, которые, кстати, прекрасно себя чувствуют именно в поте кожи

и к тому же выделяют масляные кислоты, распространяющие неприятный

запах.

1.4.7.

ТКАНИ

Тканью называется соединение нитей, перекрещивающихся под пря-

мым углом. Нити одной системы, расположенные параллельно друг другу

в продольном направлении куска ткани, образуют основу и должны быть

при изготовлении натянуты на машине или приспособлении в достаточном

количестве друг возле друга и на равную длину. Вторая система уток в

простейшем случае состоит

из одной нити, которая проходит поперек, по-

стоянно меняя направление и при этом в определенном порядке перепле-

тается со многими из нитей основы. Самое простое переплетение называ-

ется полотняным или миткалевым для тканей из хлопка, суконным - для

шерстяных тканей, тафтяным – для шелковых. Более сложные переплете-

ния – киперное, атласное и т. д

. Ворсовые, или петельные ткани (бархат,

аксамит от древнегреческого «Hexamitos»), состоят из шести нитей. При

производстве ткани вязанием употребляется одна единственная нить, ко-

торая постоянно сгибается в петли, а последние переплетаются между со-

бой разнообразнейшими способами. То же самое происходит в кулирных

(поперечновязанных) трикотажных тканях. Существуют осново-

трикотажные ткани, когда один или несколько рядов паралельных нитей

переплетаются между собой, образуя петли. Трикотаж – вязаное полотно

(от франц. вязать). Трикотажная игла имеет длину 25 – 100 мм, диаметр

0,3

– 1 мм, сделана из стали, скорость петлеобразования до миллиона петель в

минуту (первая машина делала – 500 петель в минуту).

Ткани непрерывно совершенствуются: например, соединена техника

ткания и вязания. Ткацкая машина создает до пяти (в зависимости от про-

граммы) разнородных по структуре слоев полотна одновременно, делая

разнообразное плетение из нескольких видов пряжи, включая

иногда ме-

талл. В Италии создана ткань, в которой на каждые пять волокон нейлона

приходится одно волокно из нитинола. Нитинол – это сплав титана и нике-

ля, обладающий эффектом памяти формы. Материал можно, по утвержде-

нию изобретателей, смять в плотный комок. Однако достаточно направить

на изделие (сорочку, блузку) из этой ткани

поток теплого воздуха, напри-

мер от обычного фена, и оно примет первоначальный безупречно отгла-

женный вид. Однако стоимость такой рубашки слишком велика для ком-

мерческой реализации.

Для спортивной одежды в последнее время созданы многослойные

ткани, причем каждый слой выполняет свою функцию: один обеспечивает

термоизоляцию, другой – транспорт влаги, третий – эластичность. Дости-

жения

космической техники позволили сделать ткань с эффектом терморе-

гулирования. Для этого в волокна или в ткань заделаны микрокапсулы с

парафином, который регулирует температурный режим. Парафины при

нагревании плавятся и отбирают тепло у веществ, находящихся рядом. В

результате такая ткань становится преградой на пути солнечных лучей к

телу человека. При охлаждении

те же парафиновые шарики начинают от-

вердевать под действием холода, пришедшего снаружи; застывание сопро-

вождается выделением тепла, которое согревает ткань и тело. Подбирая

соответствующие парафины, можно добиться точного, до градуса, порога

при нагревании или охлаждении. Например, торс челов. предпочитает

температуру 35°С, а ноги и руки — 32°С. Ткань для груди и спины

начи-

няют шариками с парафинами, имеющими фазовый переход при 35°С, а

рукава и штанины — при 32°С. Впервые одежда не только изолирует че-

лов. от внешней среды, но и регулирует его тепловой режим.

Из простого сплетения стеблей, лубяных волокон или меховых поло-

сок ведет свое начало ткачество. Но оно могло возникнуть

только при на-

личии тонкой и достаточно длинной нити, которая должна была заменить

короткие волокна или шнуры, употребляемые при плетении. Для изготов-

ления тканей надо было изобрести две новые машины: прядильный и

ткацкий станки.