Шейпак А.А. История науки и техники. Материалы и технологии. Учебное пособие. Часть 2

Подождите немного. Документ загружается.

Создателем первой работоспособной швейной машины следует счи-

тать Элиаса Хау, родившегося в 1819 г. в штате Массачусетс. В 16 лет он

поступил учеником на текстильную фабрику. Во время биржевой паники

1837 г. потерял работу и устроился учеником к Ари Дэйвису, который де-

лал и ремонтировал точные приборы. По совету своего работодателя он

начал

работать над созданием швейной машины. Наблюдая за работой

своей жены, которая была хорошей швеей, он понял трудности воспроиз-

ведения движения кисти и предплечья при шитье машиной. Тогда он при-

думал альтернативный процесс, использующий нити из двух источников.

Игла с ушком у острия должна проходить через ткань, образуя с наружной

стороны нитяную

петлю; сквозь петлю проходил челнок с нитью, форми-

руя нераспускающийся шов.

Во время работы над этим устройством изобретателя стали преследо-

вать несчастья: дотла сгорела мастерская, стоимость машины оказалась

слишком высокой и ему не удалось продать ни одного экземпляра. И это

несмотря на то, что, соревнуясь в шитье одновременно с пятью

самыми

проворными швеями, он легко победил, делая 300 стежков в минуту. Тем

не менее в 1846 г. Элиас Хау получил патент и отправился через океан по-

корять Англию. Там его также постигла неудача, и он вернулся на родину,

потеряв все сбережения. Вскоре после возвращения в Америку умерла его

верная жена.

Хау обнаружил, что

за время его отсутствия наступило время процве-

тания бизнеса на швейных машинах, а его изобретение узурпировали дру-

гие изобретатели. В повсеместное пользование вошли машины различных

конструкций. Самая удачная принадлежала Исааку Зингеру (1811-1875

гг.), сочетавшему талант механика и умение торговать. Устройство Зинге-

ра несколько отличалось от машины Хау: игла в нем двигалась

вверх-вниз,

а у Хау – вперед-назад. Привод у Зингера был от ножной педали, а не от

рукоятки. Более надежным был выполнен механизм нажима и передвиже-

ния материала. Однако, и в машине Зингера и в машинах других изобрета-

телей использовали придуманный Хау процесс формирования машинного

шва и форму иглы. Хау заложил

отцовскую ферму и обратился в суд. Дело

кончилось в его пользу, и в 1854 г. ему выплатили плату за пользование

патентом. К 1856 г. состояние Хау составило свыше двух миллионов. Но

борьба Хау за свои права надломила его силы и он, имевший плохое здо-

ровье, скончался в 1867 г. в возрасте 48 лет.

1.5.2.

НАПЕРСТКИ

Голландия является родиной легенды о золотых дел мастере Николя

Беншотене (Бентоне), который в середине XVII в. смастерил для любимой

девушки золотой колпачок с насеченными на нем отметинами. Это был

первый наперсток в Северной Европе. Однако в Китае эта принадлежность

для шитья была известна во времена династии Хань (более двух тысяч лет

тому назад). В Средней Азии, Индии, Испании – в XI-XV вв.

Существует Лондонское общество любителей наперстка, издающее

ежегодно десятки статей с прекрасными иллюстрациями. В южной Герма-

нии в окнах магазинов, расположенных в центре старинных городов, мож-

но увидеть великолепные выставки изумительных наперстков, достойных

выставочных залов и витрин художественных музеев.

В наших музеях находятся около двух десятков наперстков, принад-

лежавших известным русским женщинам

(поэтессе А. Ахматовой, М. Ру-

мянцевой, семье А. Блока, женам декабристов). Первое письменное упо-

минание о наперстке в нашей стране имеется в приходно-расходной книге

Валдайского монастыря за 1669 г., когда было закуплено для монастыря 40

наперстков и 300 швейных игл [14].

Первоначальный смысл слова «наперсток» - это свинцовые перстянки

для утяжеления руки в кулачном

бою; затем - защитное кольцо на большой

палец правой руки для стрельбы из лука. В 1704 г. слово "наперсток" было

включено в трехъязычный "Лексикон" Федора Поликарпова. Наперсток

состоит из тулова, вершины, на которой размещаются языки (ямки), и ос-

нования.

1.5.3.

БУЛАВКИ

Прямые булавки (pins - pin) были известны еще в 4000 г. до н.э. Впер-

вые они были усовершенствованы в Центральной Европе в первом тысяче-

летии до н.э.: тогда бронзовые булавки согнули, придав им U-образную

форму, а острие зафиксировали концом проволоки, изогнув его в виде

крючка. Однако в этой модели острие еще выглядывало

наружу.

К VI в. до н.э. этруски изготавливали булавки не менее безопасные,

чем те, которые мы называем «английскими». Составными частями таких

булавок является пружина, выполненная из витка основной проволоки, и

защитная скобка, прикрывающая острие и предохраняющая от укола. Эт-

руские безопасные булавки экспонируются в музеях Европы. Они украше-

ны золотыми изображениями

различных персонажей, чаще всего львов, и,

безусловно, предназначались для ношения напоказ. По всей вероятности

так выглядели и фибулы, которыми женщины Древней Греции и Рима за-

стегивали платья на плече и верхней части руки.

Спрос на булавки во времена средневековья был большим, и дорогие

булавки служили признаком благосостояния. Женщины часто их

коллек-

ционировали. У одной французской графини XIV в. накопилось 12 000 до-

вольно дорогих булавок.

В 1820 г. Seth Hunt (Хант) и Samuel Wright (Райт) в США получили

патент на булавочную машину и булавки заметно подешевели.

Современную форму булавка получила в результате случая, который

произошел в 1849 г. с американским изобретателем Уолтером Хантом. Он

взял взаймы 15 долл. на очень интересных

условиях. Долг будет прощен и

Хант получит еще 400 долл. в обмен на любое полезное устройство, кото-

рое можно будет сделать из куска старой проволоки. Вызов был принят и

спустя три часа Хант изобрел современную безопасную булавку, на кото-

рую был получен патент (именно такую булавку в нашей стране назвали

английской) [22].

1.5.4.

ПУГОВИЦЫ

Пуговицы известны по крайней мере с третьего тысячелетия до н. э. и

за 5000 лет практически не изменились. Древнейшие находки были сдела-

ны в руинах города Мохенджо-Даро на равнине в бассейне реки Инд ( ны-

не провинция Синд в Пакистане). Древнейшие пуговицы были сделаны из

раковин моллюсков и имели по два

просверленных отверстия для приши-

вания к одежде. Однако, примерно четыре тысячи лет пуговицы служили

лишь украшениями, так как петлю изобрели лишь в XIII в. (раньше ис-

пользовались петли, застежки, завязки). Комбинация петли и пуговицы

стала заменять булавку, которая часто терялась и портила ткань.

С появлением новой застежки европейская цивилизация помешалась

на пуговицах

. Одежда обильно украшалась пуговицами, и они стали пока-

зателем состоятельности и положения в обществе.

Аристократическое происхождение пуговиц породило портновскую

традицию: у мужчин одежда застегивается слева направо, а у женщин –

справа налево. Изучив портреты многих веков историки установили, что

этот обычай соблюдался вплоть до XV в., когда пуговицы были еще доро-

гими.

Большинство людей на земле правши. Мужчины одевались обычно

сами, и им было удобно застегивать пуговицы слева направо. Женщины,

которые могли иметь платье с пуговицами, обычно нанимали горничных.

Служанке, которая одевала госпожу, стоя к ней лицом, удобней было за-

стегивать пуговицы справа налево. Эта условность сохранилась по сей

день, несмотря на эмансипацию

и борьбу за женское равноправие.

1.5.5.

КНОПКИ

Кнопки для одежды (snap-fastener) первым применил французский

предприниматель Пьер Альберт Раймонд в 1888 г. В 1901 г. ее конструк-

цию улучшил Абрахам, создав прессованную запонку (press-stud) [24].

1.5.6.

МОЛНИЯ

Устройство, подобное современной молнии, пытался создать Хау в

1851 г., конструкция получилась не очень удачной. Уитком Джадсон

(Jadson) в 1891 г. изобрел первую застежку-молнию для высоких ботинок.

Через два года он получил патент на ее улучшенный вариант. В 1899 г.

Джадсон с компаньонами (Гарри Эрлом и Луисом Уокером) наладили

производство молний. Однако

их устройство было сложным в изготовле-

нии и не очень надежным в работе. Пришлось нанять опытного шведского

инженера Гидеона Сундбака (1880 – 1954 гг.). Разработка заняла у Сун-

дбака (Gideon Sundback) несколько лет, но только к 1912 г. появилась но-

вая застежка и, главное, оборудование для ее производства.

Устройство Сундбака имело современный вид, заметно отличающий-

ся от первоначальной конструкции Джадсона. Оно состояло из двух рядов

чередующихся металлических зубцов. Каждый из них имел на одной сто-

роне выступ, а с другой углубление, причем выступ одного зубца плотно

входил в углубление другого, парного зубца. Зубцы соединялись и разъе-

динялись с помощью

ползуна.

Новая модель оказалась более надежной и несложной в изготовлении,

но фабриканты одежды, помня первые неудачные конструкции, не покупа-

ли их. Только в 1923 г. новым застежкам повезло. Одна из компаний стала

использовать новинку в галошах своего производства. Благодаря хорошо

продуманной рекламе пришел успех и название устройству. В рекламе ут-

верждалось,

что снять и одеть обувь теперь не проблема: «что вверх, что

вниз – как молния!». С тех пор эту застежку на всех языках стали называть

«молнией».

1.5.7.

ЛИПУЧКИ

Жорж де Местраль (George Mestral), швейцарский инженер-

электронщик, оказался однажды в неприятной ситуации, когда на платье

его жены заела «молния». Тогда Местраль, проклиная механическую за-

стежку, задумался, как заменить металлическую застежку на неметалличе-

скую. В аналогичную ситуацию он попал в Альпах на охоте, выдирая ре-

пьи, застрявшие в его одежде и в

шерсти собаки. Тут инженер почувство-

вал, что какая-то магическая сила связывает эти два случая. Вернувшись

домой, Местраль рассмотрел один из репьев в микроскоп. Репей, мягкий на

ощупь, оказался покрытым крошечными крючками, которые зацеплялись

за петельки любой одежды или шерсти, едва коснувшись их. Изобретатель

сразу увидел в воображении систему из двух

полосок ткани, одна из кото-

рых была покрыта крючками, а другая – петлями малых размеров.

Жорж де Местраль говорил впоследствии, что он пришел к идее, гу-

ляя с собакой по пустырю, а для промышленного производства застежки

изобретателю потребовалось шесть лет кропотливого труда, множество

экспериментов по подбору оптимальных размеров нейлоновых крючков и

нитяных петель. Так, Местраль обнаружил, что нужно разместить пример-

но 70-115 крючков на квадратный сантиметр, для получения нужной жест-

кости их следует подвергнуть облучению инфракрасными лучами. В 1957

г. он получил патент и открыл фабрику по производству застежек – «Вел-

кро» (Velcro). Название идет от французских слова Velours (velvet) -бархат

и crochet (hook) -крючок. Чтобы разделить две ленты, растягивая

их вбок,

надо приложить усилие на сдвиг более килограмма на квадратный санти-

метр застежки.

Новая застежка получила широчайшее применение при производстве

одежды, спортивного оборудования, различных крепежных приспособле-

ний. Ее применяли на Луне американские астронавты. Липучка Местраля

породила множество подражаний. Для соединения деталей в машино-

строении применяется металлическая застежка на том же принципе, для

крепления микросхем к печатным платам – кремниевая.

Жорж де Местраль получил свой первый патент – на игрушечный са-

молет – в возрасте двенадцати лет. Его последнее изобретение, сделанное в

70-х годах, - устройство для снятия кожицы со спаржи – и сейчас пользу-

ется коммерческим успехом. Посвятив

всю свою жизнь постоянному твор-

честву, он умер в 1990 г. в возрасте восьмидесяти двух лет.

Официальное русское название липучки Местраля – тканевая застеж-

ка.

1.6. ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1.6.1.

БРЮКИ

Брюки заслуживают того, чтобы о них сказали несколько слов. В VI в.

до н.э. персидские завоеватели знакомят Ближний Восток с таким предме-

том как штаны. Со времен Древнего Рима брюки без конца укорачивали,

удлиняли, расшивали золотом и украшали застежками. В 150 г. до н.э.

римляне неодобрительно отзываются о длинных грубых

штанах, но войны

в Германии и Британии заставили их полюбить эту варварскую одежду. В

480 г. н.э. грозные франки носили короткие штаны и туники. В начале

XV в. в моду вошли гульфики и рейтузы. С 1570 по 1660 гг. стали носить

штаны - чулки, бывшие в моде и во времена раннего средневековья, или

широкие

бриджи. К 1810 г. брюки получают всеобщее признание, а у

женщин начинают появляться панталоны, так как в моду стали входить

прозрачные платья. К середине ХIХ в. законодателем мод стал Лондон.

Там и родился некий Денди, будущий образец респектабельного буржуа.

Своими длинными полосатыми и клетчатыми брюками, рубашками с же-

стким стоячим

воротничком и блестящим цилиндром он очаровал сначала

соотечественников, а затем и иностранцев.

А вот ''стрелку'' на брюках никто не изобретал – она получилась слу-

чайно. Швейные фабрики Берлина, поставляя в Америку мужскую одежду,

старались упаковывать товар в ящиках как можно плотнее. Американцы,

получив брюки с острой складочкой, решили, что новая немецкая мода

очень хороша, и не стали складку разглаживать. Потом брюки со стрелкой

завоевали Англию, а затем и всю Европу.

Самые популярные брюки в мире появились почти 150 лет тому назад

в Америке при стечении трех обстоятельств: крайней нужды, изобрета-

тельности и случая. Во-первых, почти 400 лет назад в один из английских

портов

ввезли новую крепкую ткань из Генуи. Из нее сшили первую одеж-

ду для портовых рабочих. Потом, в 1750 г., французский портной Джон

Холкер описал несколько моделей мужских брюк, которые пользовались

большой популярностью у французов.

Леви Страусс, рожденный в Баварии, был сыном купца, который

приехал в Америку в 1847 г. Он стал комивояжером, торговавшим горш-

ками, кастрюлями, принадлежностями для шитья и одеждой из грубой па-

русины. В 1852 г. он прибыл в Сан-Франциско, чтобы помочь своему зятю

заработать на золотой лихорадке. Леви Страус вместе со своим шурином

Дэвидом Штерном открыли вместе с другими членами семьи галантерей-

ную лавку, в которой торговали шляпами, мужскими рубахами и паруси-

ной. За десятилетие их фирма «Леви Страусс и компания» стала одной из

наиболее преуспевающих в городе.

Однажды в 1872 г. партнеры получили письмо из города Рено в штате

Невада от портного по

имени Дейвис (иммигрант из Латвии Яков Юфес

превратился в Америке в Джейкоба Дейвиса). У золотоискателей брюки

выходили из строя с невиданной скоростью и Дейвис не разгибаясь шил

одежду для горняков ближних месторождений из тканей Леви Страусса.

Как-то он сшил местному лесорубу сверхпрочные брюки из парусины диа-

гонального плетения и по

наитию закрепил карманы медными заклепками,

чтобы они меньше изнашивались в местах наибольшей нагрузки. Брюки на

заклепках стали пользоваться все большим успехом. На патентную защиту

своей идеи у Дейвиса не хватало денег, и он попросил Леви Страусса со-

вместно с ним запатентовать модель и взяться за ее производство и рас-

пространение.

Леви Страусс согласился и кое-что доработал. Дейвис стал

техническим директором фирмы. 20 мая 1873 г. Дэвис и Страусс получили

патент на новое изобретение. Эту дату и можно считать днем рождения

джинсов, а брюки с заклепками и пятью карманами стали называть клас-

сическими джинсами.

Первые джинсы увидели свет в 1874 г. Они были тогда

дешевой рабо-

чей одеждой, выпускаемой фирмой '' Леви Страусс''. Новые брюки вызвали

ажиотажный спрос у рабочей клиентуры. Компания производила два вари-

анта брюк: штаны из плотного синего денима (их окраска стоила дешево, а

цвет был стойким и немарким), которые стали называть по их номеру в

торговом каталоге «пятьсот первыми» и почти

белую модель из парусины

диагонального плетения – материи, которую впервые произвели в Генуе.

Оба типа полотна получили наименование от французских слов: «сарж де

Ним» (саржа из города Ним) превратилась в «деним», а диагональные

брюки стали именоваться «джинсами» от француэского «Жин» – Генуя.

В наше время, когда мужчины и женщины носят самые разнообраз-

ные

брюки, первенство по-прежнему остается за джинсами.

На подиумы джинсы попали не сразу. Первый показ состоялся в 1960

г. во Франции. Были продемонстрированы женские и мужские джинсы и

комбинезоны расшитые стразами – тщательно ограненным под драгоцен-

ные камни стеклом. Успех воодушевил и других модельеров обратить

внимание на джинсовую ткань.

Уже несколько десятков

лет занимается джинсовой модой Валентино.

Он старается не уходить далеко от классических форм. То, что предлагает

модельер, больше всего, подходит любителям классики с высокой, худо-

щавой фигурой. Его новинка – джинсовая ткань с добавлением велюра –

мягкая на ощупь, тоньше обычного денима (так называется настоящая

джинса), имеет более нарядный вид. С цветами Валентино не заигрывает-

ся: темно-синий, голубой и черный – основные джинсовые цвета. Особое

внимание он уделял женским

моделям. В них должен быть отличный от

мужского крой, с учетом женской фигуры.

1.6.2.

ТРУСЫ И КАЛЬСОНЫ

Над родными ''семейными'' сатиновыми или ситцевыми трусами,

длинными, почти до колен, и такими восхитительно просторными, принято

ехидничать. Совершенно напрасно. По мнению врачей из Копенгагена,

этот предмет мужского белья совершенно необходим современному

джентльмену. В Копенгагене, где с 1940 г. занимаются изучением способ-

ности мужчин к деторождению, пришли к неутешительному выводу. За

последние

пятьдесят лет резко увеличилось число бесплодных мужчин.

Среди причин несчастья кроме загрязнения окружающей среды – слишком

тесное белье. Западные врачи просто умоляют джентльменов носить что-

нибудь посвободнее, а лучше всего: в холод - прямые кальсоны, а в тепло

- широкие трусы. Кстати в американской армии положено нательное белье

из чистого хлопка со сменой

каждый день.

Есть вполне квалифицированное мнение, что первыми кальсоны на-

чали использовать французы. Мсье ХVI в. стали пионерами новой моды,

хотя и до того нижние штаны имели поклонников среди древних саксов и

франков. Правда, строгого разграничения тогда не знали, пишет в своей

книге К. Буровик [3]. Нижние штаны легко становились верхними и

на-

оборот в зависимости от времени года и погоды. Это были льняные штаны,

чуть пониже колен. В латинском языке таким штанам дано пренебрежи-

тельное название feminalia, по-видимому, отказывающее в праве тем, кто

такие штаны носил, называться мужчиной.

Слово ''штаны'' вполне могли бы писать по-другому – ''штоны'', ведь

тюркское название ''иштон''

составлено из ''иш'' (внутренний) и ''тон'' (оде-

жда), что иначе звучит, как нижняя одежда, или кальсоны. Но это уже по-

французски (calecon), что в свою очередь родилось от итальянского calzoni

(попросту брюки или опять же штаны). А понятие calzoni тоже не само-

стоятельное. Оно происходит от calza (по-русски ''чулок'' или ''мешок'')

Этот факт

навел исследователя на мысль, что ''предками'' кальсон были

средневековые тканые чулки, которые привязывали к поясу. Экскурс в ис-

торию исподних штанов не может быть полным без упоминания архивных

данных о джентльменах ''туманного Альбиона'', которые надели длинные

нижние панталоны в ХVII в. В России же, как полагает исследователь,

слово ''кальсоны'' появилось со

второй половины XIX в., хотя на Руси само

понятие штаны издавна относили к предметам нижней одежды.

1.6.3. КОГДА И КЕМ БЫЛ ИЗОБРЕТЕН БЮСТГАЛЬТЕР?

В разных странах эту популярную вещь называют по-разному. Слово

бюстгальтер, как легко догадаться, немецкое: bust – грудь, halter – держа-

тель. Англоязычные народы почему-то употребляют изящное французское

слово – брассье (brassiere), а сами французы называют его сути горж (souti

gorge). У нас же чаще всего говорят ''бюст'' или совсем прозаически

'лифчик''. Как и все в

этом мире, бюстгальтер имеет родословную. Иссле-

дователям пришлось немало потрудиться, чтобы восстановить этапы исто-

рии предмета.

Этот весьма современный предмет женской одежды ведет свое проис-

хождение от шнура, которым взрослые девушки подвязывали себе груди.

Когда патер Шульце увидел такие шнуры в Португальской Восточной Аф-

рике у ачвабов и стал добиваться объяснения

этого обычая, то ему ответи-

ли: «Господин, груди трясутся. Когда мужчины видят это, они воспламе-

няются».

Египтянки не носили его вовсе, гречанки скрывали свои формы под

эластичными бандажами (повязками), а критянки, наоборот, завязывали

широкие ленты под грудью. Бюстгальтер существовал во времена древней

Греции под названием «мастодетон», или «аподесмос». Женщины носили

тогда узкий лифчик без бретелей. И лишь прекрасные римлянки с помо-

щью кожаного строфия (своеобразного бюстгальтера) ввели в моду взды-

мающуюся грудь.

Потом, вплоть до XVI в., ''царил'' корсетный панцирь с металлически-

ми вставками для поднятия груди. Он застегивался на спине с помощью…

винтов и шарниров! Но и это не самое страшное

изобретение. По испан-

ской дворцовой моде, например, девочкам еще в раннем детстве привязы-

вали свинцовые пластины, чтобы грудь оставалась плоской. Таким обра-

зом, ''праотцем'' бюстгальтера был корсет. Тот самый, определяемый в сло-

варе как ''принадлежность одежды для придания определенной формы

(иногда используется с лечебной целью)''. То, что само слово происходит

от французского ''corps'' – тело, вовсе не означает, что именно французы

додумались первыми придавать фигуре форму. Еще в древние времена ан-

тичные народы под хитоном или туникой носили специальные кожаные

полосы, которые стягивали живот и поддерживали грудь. Блюли строй-

ность таким способом не только женщины, но и мужчины. В XIX в. корсе-

тами

пользовались даже гвардейские лейтенанты.

В кинофильмах, рассказывающих об Испании XVI-XVII в., мы с неко-

торым сочувствием следим за красавицами, носящими на теле сооружения

из деревянных планок, металла и китового уса, служившее каркасом для

костюма. Не меньшими жертвами моды оказались дамы периода рококо,

возродившего юбки на обручах. Только англичане, констатирует исследо-

ватель, позволяли

женщинам XVIII в. ослабить корсетный ''гнет'', их кор-

сеты шнуровались сзади и не затягивались так туго, как, например, фран-

цузские.

Впрочем, сочувствовали дамам и современники. И не только сочувст-

вовали, но и гневно осуждали законодателей моды, принуждающих пред-

ставительниц слабого пола калечить свое тело. Жан Жак Руссо – француз-

ский писатель и философ, написал даже трактат с устрашающим названи-

ем ''Вырождение человеческого рода под влиянием корсетов''. Запрета на

корсеты требовали врачи, реформаторы

, ученые. Но уже после 1810 г. мо-

да снова возвращает корсеты, на этот раз на целое столетие.

После первой мировой войны корсет исчезает из дамского обихода.

Он распался на бюстгальтер и на эластичный пояс для чулок, стягивающий

живот и бедра. Вот так в туалете женщин появилось то, что они носят до

сих пор. Интересно, что много раз изобретали не только велосипед. Бюст-

гальтер тоже открывали разные люди и в разных странах.

Этот предмет женского туалета появился более ста лет тому назад.

Изобрел его парижский модельер Чарльз Фредерик Ворс, назвав предме-

том ''для придания округлости фигуре худых женщин''.

Однако почти современный вид этот

предмет туалета принял по од-

ной из версий в результате длительной работы радикальной феминистки-

француженки – Эрмини Кадолль. Она родилась в 1845 г. в зажиточной се-

мье и восприняла современные ей идеи борьбы за свободу личности. Од-

ной из ее подруг была Луиза Мишель, прозванная Красной Девой Монмар-

тра, которая во время

Парижской коммуны 1871 г. вступила в Националь-

ную гвардию и сражалась с правительственными войсками Версаля. Эрми-

ни Кадолль была потрясена неприемлемыми действиями, как коммунаров,

так и версальцев, и переселилась из Франции в Аргентину.

Там она открыла свое дело по продаже французского нижнего белья.

Как деловая женщина, Эрмини Кадолль стала разъезжать по всему

свету и

пришла к выводу, что старомодный корсет натирает тело. В 1889 г. она

вернулась в Париж, где открыла свой главный магазин и приступила к соз-

данию более удобного нижнего белья. Ее изобретение 1889 г. «предназна-

чалось для того, чтобы подпирать грудь, и поддерживалось плечами». Это

изделие, состоящее из двух частей, скорее

подвешивало, чем поддержива-

ло грудь, и позволяло сократить корсет таким образом, что он облегал бо-

ка, оставляя свободной верхнюю часть тела. Позже Эрмини Кадолль усо-

вершенствовала свое изобретение «ле-бьен-этр» (в переводе - «благополу-

чие»), применив эластичный материал.

Эрмини Кадолль умерла в 1926 г., но ее торговый дом белья продол-

жает свое

существование до сих пор. Сегодняшний «Дом Кадолль» воз-

главляет Пупи Кадолль, праправнучка Эрмини. Во Франции «ле-бьен-этр»

с 1905 г. стали называть «сути-горж» («поддерживаемый шеей»). В англоя-

зычных странах бюстгальтер называют «брассиер». Это слово в 1902 г. по

всей вероятности, пустил в обращение Шарль де Бевуаз – американец

французского происхождения.

Можно

считать, что один из первых в мире держатель груди был оп-

робован в 1903 г. в Парижской медицинской академии (однако, тогда она

так еще не называлась). Презентацию, как бы сказали сейчас, изделия про-

вела врач Гош Саро, пропагандирующая гигиеническую одежду. Бюст-

гальтер представлял собой сочетание эластичных полос шириной 3-10 см,

число которых можно было менять в зависимости от объема груди.

Наверное, все же это было не самое удобное приспособление, по-

скольку далеко не все

француженки кинулись его осваивать. Может быть,

потому изобретение не получило широкую известность. И когда 10 лет

спустя в Америке прямой потомок изобретателя парохода Фултона Мери

Феллс Джекобс (''блистательная Кроссби'' - так ее назвали в США) запа-

тентовала ''бесспинный лифчик'' (backless brassiere), который она смасте-

рила из носовых платков, это было воспринято как открытие. Правда,

этот вариант ''бюста'' сначала не имел успеха. Но, к счастью, третий муж

изобретательницы служил в корсетной фирме. Он предложил своим хозяе-

вам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мери Феллс Дже-

кобс патент за 15 тыс. долл.

Такова история этой романтической и одновременно прозаической

вещи, которая, видоизменяясь, совершенствуясь и развиваясь

, служит

женщинам много лет и не похоже, что ее можно чем-нибудь заменить. Хо-

тя, кто знает, может быть, какой-то изобретательный ум и предложит нам

нечто революционное.

Уже поступил в широкую продажу новый вид верхней части купаль-

ника бикини, называемый стикини ( от английского слова «stick» - «на-

клеивать»). Стикини представляют собой

два кусочка ткани в виде бабочек

или цветков, которые наклеиваются на грудь с помощью специального

экологически безопасного клея. Авторы изобретения заботились о макси-

мальной площади загара и об отсутствии белых полосок от лямок. Однако

стикини не выполняет важную функцию традиционного бюстгальтера:

поддержания груди.

1.6.4.

ПЯТЬ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЯВИЛИСЬ В НАШЕМ ГАРДЕРОБЕ В ХХ В.

Купальный костюм – это самое скандальное изобретение ХХ в. До

XVII в. купались либо в нижнем белье, либо вообще без одежды. Затем это

сочли неприличным и модные портные стали создавать сооружения, кото-

рые лишь с большим трудом можно было считать пригодными для плава-

ния. В батистовых сорочках с рюшечками и оборочками, которые

гордо

именовались купальными, или банными костюмами, можно было лишь не

спеша прогуливаться по пляжу. Появление на пляже мужчины с обнажен-

ным торсом означало грандиозный скандал и предполагало заключение

смельчака под стражу. Однако увлечение спортом после возрождения

Олимпийских игр породило купальные костюмы и плавки, в которых дей-

ствительно можно было плавать,

а веселая компания во главе с Коко Ша-

нель ввела его в моду. Раздельный женский купальник был придуман из

соображения экономии. В суровые времена Второй мировой войны спе-

циалисты подсчитали, что купальник, оставляющий открытым живот, по-