Козлова Т.В., Ильичева Е.В. Стиль в костюме ХХ века

Подождите немного. Документ загружается.

бильным, чтобы следовать за

изменениями моды в костю-

ме, и не настолько оснащен-

ными, чтобы соответствовать

требованиям модельеров.

Проекты действительно

талантливых советских ху-

дожников-модельеров вы-

полнялись в эксперимен-

тальных цехах Домов моде-

лей, открывшихся в после-

военное время. Фабрики же

производили массовую про-

дукцию, далекую от модных

стандартов и технологий.

Отношение к моде в стране

было неоднозначным. Было

экономически невыгодно

производить одежду, в кото-

рой учитывались бы измене-

ния в моде - отсюда фасо-

ны, рассчитанные на нейт-

ральное отношение к моде

и сезону. Иметь обширный

гардероб могли себе позво-

лить немногие.

Свободного рынка не су-

ществовало, стимулировать

продажи в централизованно

управляемой текстильной

промышленности и всесоюз-

ной торговой сети не было

возможности. Путь от созда-

ния модели до ее реального

внедрения в производство

был слишком продолжитель-

ным. Обычно к концу этого

пути модель изменялась так,

что становилась трудноуз-

наваемой (по отношению

132

к первоначальному эскизу),

поэтому большинство удач-

ных моделей так и не увиде-

ло своего массового покупа-

теля.

Но, развиваясь вплоть до

конца 60-х годов без проч-

ной связи с «зарубежьем»,

советская школа

модели-

рования становится узнавае-

мой для европейцев. Чтобы

компенсировать недостаток

информации о смене моды

и найти собственный творче-

ский источник, не связанный

с дореволюционным про-

шлым или «буржуазной» эс-

тетикой, в Домах моделей

и экспериментальных лабо-

раториях обращаются к на-

родному костюму и природ-

ным мотивам. Эта тенденция

будет культивироваться поч-

ти до времен перестройки.

Переработка действительно

богатого исторического на-

следия народного костюма

многонационального госу-

дарства делает советский

стиль интересным. Одежда

разделяется по назначению,

полу, сезону и возрасту.

Чтобы помочь людям по-

добрать себе индивидуаль-

ный гардероб или сшить

одежду, скрывающую недо-

статки фигуры, в России

в 1934 г. проводится первое

в стране серьезное научное

исследование, посвященное

Рис. 117. Костюм тружеников села. Советский научный работник Окуличев среди

животноводов села Сливполе. Русенко. 1957

134

костюму. Выходит книга

С. Беляевой-Экземплярской

«Моделирование одежды по

законам зрительного вос-

приятия». В ней нет ссылок

ни на одно русскоязычное

издание, но предлагается

«база для дальнейших ис-

следований и опытов при

конструкции одежды»

. Эта

книга наряду с теоретичес-

кими положениями, основа-

ми наколки Н. Ламановой

и статьями В. Степановой

о костюме составляет теоре-

тическую основу советского

моделирования.

К этому времени в Европе

уже используют систему кроя

по косой, а в России еще

только начинают разрабаты-

вать стандарты швейной про-

мышленности, размерные

и полнотные характеристики

современных фигур. К началу

Второй мировой войны в Рос-

сии уже была своя текстиль-

ная и, что немаловажно, хи-

мическая промышленность,

создававшая синтетические

материалы для текстильной

индустрии. Сформировались

идеал советской женщины

и соответствующее понима-

ние о красоте мужчины.

В этот период стилевые об-

разы России и Европы,

предлагаемые модельера-

ми, сильно отличаются друг

от друга.

Но от предыдущего перио-

да 20-х годов в советском

Рис. 118. Л. Орлова. Конец 40-х годов

135

рики Рёкк, Вивьен Ли, Дины

Дурбин и др. приобретут по-

пулярность и станут пред-

метами подражания.

И все же советский стиль

не был разрушен ни войной,

ни серьезным влиянием За-

пада. Он остался цельным.

Как ни странно, но именно

для европейского костюма

в этот период характерен

временной «откат» в моде,

«скачок» ко временам, пред-

шествующим 30-м годам.

После всех нововведений,

сделанных для раскрепоще-

ния женщины Полем Пуаре,

Коко Шанель, Марселем Ро-

ша и Кристобалем Баленсиа-

гой, европейская мода после

войны, в 1947 г., возвращает-

моделировании остались ос-

новы рационального подхо-

да к проектированию одеж-

ды, аскетичность в аксессуа-

рах и особая любовь к симво-

лике революции. В годы

войны силы модельеров были

направлены на работу для

фронта, пошив военного об-

мундирования, телогреек

и т.д. Естественно, ни о какой

моде речь идти не могла; лю-

дям не во что было одевать-

ся, нечего есть. Военные, со-

циальные и политические ка-

таклизмы, убийственные для

человека, разумеется, всегда

разрушительны и для стиля.

В конце войны и после

победы в страну хлынул

«трофейный» поток вещей

и тканей из Германии. Они

познакомили Россию с ма-

териальной европейской

культурой и модой 30 - 40-х

годов и стали для моделье-

ров источником новых зна-

ний. Помимо новых тканей,

технологий обработки, цве-

товых сочетаний, фасонов

и орнаментальных мотивов

в советскую моду приходит

образ, созданный довоен-

ным зарубежным кинемато-

графом. Трофейные филь-

мы о «красивой жизни» до-

вольно долго еще будут от-

влекать советских людей от

тягот послевоенного быта.

Артистические образы Ма-

136

мические трудности, Дом

моделей и фабрики «набира-

ют обороты» и пытаются со-

здать новую советскую (или

социалистическую) моду.

В то же время большинство

российских женщин, желаю-

щих хорошо одеваться, начи-

нают шить себе одежду

в ателье или у портних, рабо-

тающих дома. С красивыми

тканями в этот период воз-

никают проблемы. Поэтому

все, что можно переделать

из вещей, присланных из

Европы, стараются исполь-

зовать. Таким образом об-

новляется цветовая гамма

советского костюма, он ста-

новится более нарядным.

Чтобы пропагандировать

«лучшую жизнь» и поднять

легкую промышленность,

Дома моделей, которые су-

ществовали в этот момент

уже не только в Москве,

но и в столицах союзных рес-

публик, начинают создавать

экспериментальные цеха

и разрабатывать перспек-

тивные коллекции.

Эти коллекции имели со-

вершенно иную направлен-

ность, чем вещи, создавае-

мые «по заказам фабрик».

Утвержденные во Всесоюз-

ном Доме моделей образцы

и фотографии дефиле пока-

зывались художникам дру-

гих моделирующих органи-

ся к сильно приталенному си-

луэту с пышной юбкой, харак-

терному для исторического

костюма XVII в.

Советские женщины не

могли себе позволить сшить

подобный костюм. Да и отку-

да было взять столько ткани,

сколько требовалось на пла-

тье New Look. Надо учиты-

вать еще и государственную

политику СССР конца 40 -

и начала 50-х годов, которая

провозглашала беспощад-

ную борьбу с «космополи-

тизмом» и «тлетворным вли-

янием Запада». (Борьба «на

поражение» велась на всем

культурном фронте, поруга-

нию подверглись художни-

ки, писатели, поэты, компо-

зиторы, кинематографисты -

М. Зощенко, А. Ахматова,

Д. Шостакович, В. Мурадели

и др.).

Но, чтобы советские люди

после войны вспомнили

о «правильном» каноне кра-

соты, а женщин.ы могли сле-

дить за новинками отечест-

венной моды, в 1944 г. прини-

мается решение о создании

журнала мод. И сразу после

победы, в июне 1945 г., выхо-

дит в свет первый номер.

После долгого перерыва

открыл свои двери Общесо-

юзный Дом моделей на Куз-

нецком мосту. Несмотря на

все хозяйственные и эконо-

Рис. 119. Москва 1949 г.

137

Рис. 120. Модель мужского костюма

50-х годов. Москва

138

заций. Вместе с рекоменда-

циями искусствоведов и кон-

структоров их издавали в ви-

де альбомов, которые явля-

лись для профессионалов

главным источником сведе-

ний о современной моде.

На всю страну в этот пе-

риод готовил специалис-

тов-модельеров всего один

вуз - Московский текстиль-

ный институт, который рас-

пределял выпускников по

всему Союзу. Единственная

школа обеспечивала единый

подход к моделированию

одежды

. Художники рабо-

тали на телевидении, в теат-

рах, на фабриках, в ателье

и Домах моделей. В конце

50-х годов уже можно было

заметить первые признаки

реального функционирова-

ния моды в Советском Сою-

зе. Появилась потребность

людей в обновлении образа

жизни. Но представления

о нем формировались не от-

дельными личностями, как

в начале функционирования

советской власти, а коллек-

тивами. Имена авторов се-

годня хорошо известны ис-

торикам, но в те годы кол-

лективная работа не всегда

давала возможность про-

явиться индивидуальности.

К первому поколению ху-

дожников можно отнести

модельеров 40-х годов

Ф.А. Гореленкову, Е.А. Фе-

дотову, М.Д. Плотникову,

А. Бланк и др. Их интересные

и яркие модели представляли

собой стилизации народных

костюмов. Второе поколе-

ние представлено художни-

ками М.А. Вышеславцевой,

К.Е. Божневой, В. И. Арало-

вой, А.А. Левашовой, Л.К. Еф-

ремовой, Л.А. Турчановской,

А.Ф. Куличевым и др.

Только третье поколение

(60 - 70-х годов) художни-

ков (В. Зайцев, Г. Зейналов,

С. Качарава, Т. Осьмеркина,

Л. Телегина, В. Булгаков,

А. Игманд и др.), уже по-но-

вому осмыслило и воплотило

в своем творчестве исполь-

зование национального на-

следия в современном кос-

тюме. Их модели несли уже

более органичный сплав но-

ваторства, традиций и со-

временного общеевропей-

ского стиля.

Советский человек не дол-

жен был выделяться из об-

щей массы ни костюмом,

ни манерами, поэтому, когда

в 50-е годы появляются так

называемые стиляги - моло-

дые люди, желавшие подра-

жать европейской моде, их на

первых порах стараются не

замечать, а затем в принуди-

тельном порядке заставляют

носить «одежду, достойную

советского общества».

Рис. 121. Модель вечернего платья

50-х годов. Москва

139

Рис. 122. Эскиз модели В. Зайцева

140

Хотя в России не было не-

достатка в талантливых ху-

дожниках, они не могли про-

дуктивно работать с швей-

ными и трикотажными про-

изводствами и принятыми

технологиями. Мода порож-

дала ажиотаж и неконтроли-

руемый спрос, приводящий

к спекуляции, что для госу-

дарственной политики было

крайне нежелательно. По-

этому в Дюссельдорфе

в 1957 г. состоялась конфе-

ренция, обсуждавшая во-

прос о моде в странах соци-

алистического лагеря. Было

принято решение, что для

социалистических стран мо-

да менее важна, чем для

стран капитализма. Проис-

ходила интеграция сил

стран социалистического

лагеря, и с целью создания

продукции более высокого

качества создается Совет

экономической взаимопо-

мощи (СЭВ). Были разрабо-

таны единая методика конст-

руирования и принципы мо-

делирования одежды. В рам-

ках совета организовывали

обмен делегациями худож-

ников, технологов, показы

коллекций разных стран

и т.д. Импорт одежды из со-

циалистических стран, ко-

торые были гораздо ближе

к современному дизайну,

чем Россия, стал еще одним

источником информации

о модных тенденциях. Он

показал, насколько краси-

вые вещи можно делать, да-

же используя низкосортное

сырье (из СССР в те годы

экспортировали лен, хлопок

и древесину).

Всесоюзный Дом моделей

начал устраивать публичные

демонстрации коллекций,

продавал выкройки, давал

рекомендации по подбору

тканей. Особую значимость

для становления советской

школы моделирования при-

обрел международный фес-

тиваль моды ЭКСПО-67,

в котором наряду с разви-

тыми капиталистическими

странами принял участие

Советский Союз. Это была

настоящая школа для рос-

сийских модельеров - ведь

на подиуме были показаны

коллекции лучших европей-

ских Домов от кутюр.

К ведущим советским ху-

дожникам этого периода

можно отнести Л. Телегину,

А. Трофименко, В. Зайцева,

Т. Осьмеркину, И. Булгакова,

Г. Зейналова и др.

Параллельно с Домами

моделей непосредственно

при фабриках формирова-

лись творческие лаборато-

рии, которые возглавили

художники Е. Скворцова,

С. Жовтис и др.

Естественно, что пропа-

ганде советского стиля не-

мало способствовал кинема-

тограф, в техническом смыс-

ле более прогрессивный,

но идеологически еще более

приспособленческий, чем

мода. Кино демонстрирова-

ло образы современных де-

ловых женщин - директоров

заводов, учителей, врачей,

ученых, актрис, инженеров,

председателей колхозов, -

что визуально закрепляло

характерологические черты

в действенном восприятии.

С начала 60-х годов два

раза в год проходила демон-

страция новых коллекций

всех Домов моделей обшир-

ной страны. Они представля-

ли, как и в Европе, осенне-

зимнюю и весенне-летнюю

коллекции.

На эти модели не распро-

странялись государственные

стандарты, необходимые для

коллекций серийного произ-

водства. Изначально одеждой

для легендарного широкого

потребления (ширпотреба)

и экспериментальными раз-

работками занимались раз-

ные художники и конструк-

торы, так как перед ними

ставились разные задачи.

Поэтому связь между тен-

денциями моды и реально

продаваемыми моделями

была с трудом уловимой.

141